Предзимний поливв - залог хорошего урожая в следующем сезоне

Cадовый сезон подходит к концу. Осталось пару–тройку важных дел. И одно из них — подзимний, или влагозарядковый, полив. В саду опадают листья, деревья и кустарники готовятся к зимнему сну. Чтобы помочь им пережить морозы, надо хорошенько напоить их накануне холодов, пока земля еще не промерзла. Надежда Капичникова, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела технологии плодоводства РУП «Институт плодоводства», в предзимнем поливе видит и залог хорошего урожая в следующем сезоне. Осенний полив обеспечивает деревьям и кустарникам иммунитет к сложным погодным условиям. Насыщенная же влагой и воздухом земля благоприятно сказывается на развитии корневой системы.
— Давно доказано, что сухая земля намного холоднее влажной, — говорит Надежда Григорьевна. — В ней корни растений вымерзают намного быстрее. Не единожды замечали, что морозную зиму плохо переносят деревья, которым не хватило по осени влаги. А зимы у нас все больше некомфортные, ветреные, с морозами и оттепелями. Зимой, несмотря на то что вода замерзает, испарение хоть и медленно, все равно происходит. Испаряется влага и из веток. Кора при этом сморщивается, сопротивляемость растений снижается. Неудивительно, что мороз повреждает наземную часть дерева или кустарника. И иногда в том, что вымерзло то или иное растение, виноваты не столько мороз и зима, сколько сухие лето и осень и нерадивый хозяин. Зимой ветви деревьев продолжают обезвоживаться. Согласно разным исследованиям, хвойные деревья и кустарники в это время года теряют 3 — 15% влаги, а лиственные — вообще от 20 до 65%. Взрослая яблоня за зиму испаряет около 300 г воды. Если лето было жарким, осень сухой, а деревья в саду поливались нечасто и влагозарядковый предзимний полив не проводился, то шансы на удачную перезимовку растений сильно снижаются.

— А как же осенние дожди?

— На них надежды мало: они не в состоянии полностью решить эту проблему. Дождь смачивает только верхний слой почвы, что для разросшейся вглубь корневой системы не всегда достаточно. Сильно высохшая почва моросящим осенним дождем увлажняется только поверхностно: максимум на 25 — 30 см. Кустарникам, может быть, такой глубины и хватит, а деревьям точно маловато. С наступлением низких температур этот промокший верхний слой моментально замерзает, что вредит растениям еще больше, чем даже абсолютно сухая почва. Осенью земля должна быть промочена как минимум на 0,6 — 0,8 м, а лучше — на 1 — 1,5 м.
— Зачем так глубоко?

— Дело в том, что в начале зимы мороз «вытягивает» влагу из глубины примерно в 20 см: в мокрой земле парциальное давление направлено от грунта — вверх, то есть в сторону холода. Поэтому слой, в котором находятся корни, надо промачивать как можно глубже и лучше. У плодоносящих плодовых культур основная масса корней залегает на глубине 80 — 100 см, у кустарников — на 40 — 60 см... Достаточно увлажненный грунт обладает большей теплопроводностью и позволяет теплу из нижних горизонтов свободнее прогревать корни растений. Но и тут важно не перестараться. Если почва будет переувлажнена, залита, то вода просто вытеснит воздух из ее пор, а это может стать причиной отмирания корней — они начнут задыхаться. Влажная земля медленнее промерзает, что положительно сказывается на состоянии корней. Особенно это очень важно в случае ранних бесснежных морозов. Поэтому, чтобы подготовить сад к благополучной зимовке, нужно обязательно провести влагозарядковый полив.

— Когда же надо к нему приступать?

— Сроки зависят от погоды. Поливать сад можно до наступления устойчивых холодов: с конца октября до середины — конца ноября. Пока нет угрозы возобновления роста растений. Обильный же полив растений до листопада способен вызвать затяжной рост побегов, что негативно скажется на их вызревании и подготовке к зиме. Особенно это опасно для молодого сада. Ориентиром может служить и температура: она должна устойчиво опуститься до плюс 2 — 3 градусов.


— А есть ли какие–то тесты, которые помогут определиться, насколько увлажнена почва и как обильно нужно полить сад?

— Выкопайте в саду среди деревьев яму глубиной 30 — 50 см. По состоянию почвы на ее дне можно судить о степени увлажненности грунта. Возьмите с самого дна горсть земли и сожмите ее. Если она хорошо сжимается, образуя комок, и на салфетке от него остается влажный след, значит, земля достаточно увлажнена и дополнительный полив не нужен.

Если комок скатывается, но на бумаге след не оставляет, сад нуждается в поливе, но его норму можно сократить на треть. Если почва со дна ямы не скатывается и рассыпается, срочно приступайте к поливу. Чтобы вода быстрее впитывалась, а земля обогатилась кислородом, вокруг деревьев лучше ее слегка взрыхлить или неглубоко (чтобы не повредить корни) перекопать.

— Как лучше всего поливать сад? Способов–то достаточно.

— Действительно, поливать сад можно по–разному: ведром, из шланга, дождеванием, капельно или подпочвенным орошением. Ведром удобно рассчитывать объем воды для каждого растения. Но если сад большой, не наносишься — не хватит ни сил, ни времени. Многие поливают сад из шланга, затрачивая на 6 соток чуть больше 1 часа. Это не полив, а так, баловство. Прежде чем приступить к работе, проведите небольшие расчеты. Заметьте, за сколько минут наполняется одно ведро. Умножьте это время на количество ведер и только после этого укладывайте шланг под дерево. Если, к примеру, в минуту вы набираете 6 — 7 л воды, то, чтобы вылить 100 л, понадобится 14 — 16 минут. К тому же поливать шлангом можно только идеально ровные участки. Для сада, расположенного на склоне, больше подходит дождевание. Но его минус в том, что одновременно переувлажняется и воздух. Что, в свою очередь, создает благоприятную среду для развития болезней.

К поверхностному также относится полив по бороздам и по чашам. В первом случае в междурядьях сада, на расстоянии 60 — 80 см от штамбов, нарезаются несколько борозд шириной 20 — 30 см, и в них из шланга подается вода. Хорошо поливать деревья и по бороздам, расположенным по окружности. Их глубина для плодоносящей яблони — 10 — 20 см, косточковых пород с поверхностной корневой системой — до 10 см. Для полива в чашу под кроной каждого плодового дерева делают углубление диаметром до 6 м, которое по краям окаймляют валиком земли высотой 20 — 30 см. Чаши соединяются одной общей бороздой. Вода из нее самотеком падает в чаши.

Подпочвенный полив сада предусматривает прокладку пластиковых труб или шлангов в земле на глубине 30 — 35 см. По ним под давлением в автоматическом режиме будет подаваться вода к каждому плодовому дереву. Этот способ полива в несколько раз сокращает расход воды и позволяет постоянно поддерживать необходимую влажность почвы.

Можно продумать и подземный полив. Для этого вокруг дерева делают скважины диаметром 10 — 15 см и глубиной 50 — 60 см. Удобно использовать обрезки старых труб. Их заполняют щебнем, песком или кусками кирпича и через них поливают деревья. Точно таким же способом вносят и удобрения. При таком поливе на поверхности почвы не образуется корка и земля обогащается кислородом. На зиму проделанные скважины укрывают торфом. Но для молодого сада такой вариант полива не подходит.

Пожалуй, самый идеальный способ полива — капельный. И даже его можно упростить: просто вокруг каждого дерева уложить отрезки проколотых во многих местах шлангов (или кольцом вокруг ствола, или вдоль ряда). А затем соединить их с основным шлангом от водопровода. На его монтаж, конечно же, придется затратить какое–то время. Но зато потом не надо будет следить за подачей воды к растениям.

Перед поливом по площади проекции кроны необходимо внести 17 — 20 г на 1 кв. м фосфорных и калийных удобрений. Тогда питательные вещества вместе с водой проникнут прямо к корням. Через пару дней после полива приствольные круги надо замульчировать компостом, перепревшим навозом, листвой, торфом, соломой слоем 8 — 10 см. Такая мульча прекрасно защитит корневую систему от морозов и ветра, даст дополнительное питание. Да и влагу дольше задержит в приствольном круге.

Проведя предзимний полив, можно не беспокоиться о влаге весной: ее вполне хватит на начало вегетации. Замечено, что у политых с осени деревьев сроки цветения сдвигаются на 3 — 5 дней, благодаря чему снижается и риск повреждения цветков весенними заморозками. К тому же растения, достаточно увлажненные в ноябре, легче переносят сильные зимние морозы и суховеи.

И еще. Если в саду паршой было поражено более 40% листьев, необходимо опрыскать деревья и опавшую листву 7 — 10–процентным раствором «Мочевины» или 10 — 15–процентным раствором «Аммиачной селитры». А при наступлении устойчивого похолодания очистить штамбы от отставшей коры, мха, лишайников, побелить их садовой краской. Побелка предупредит повреждение коры от солнечных ожогов ранней весной (февраль–март) и защитит от последующего внедрения фитопатогенов (возбудителей бактериального, черного, обыкновенного (европейского) рака). И не надо забывать о защите сада от мышевидных грызунов и зайцев.

СОВЕТЫ «СБ»

• Не поливают осенью сады, расположенные на глинистой, тяжелой, плохо дренированной почве, в низинах, на участках с близким залеганием грунтовых вод.

• Не стоит превышать нормы полива.

КСТАТИ