Советы специалиста по обрезке голубики

Несмотря на то что голубика высокорослая не новичок в наших садах, к ее обрезке многие приступают с опаской. Без нее же кусты дичают, теряя свой сортовой потенциал. А ведь именно обрезка один из самых эффективнейших способов воздействия на рост, здоровье и урожайность голубики. Так считает ведущий научный сотрудник отраслевой лаборатории интродукции и технологии нетрадиционных ягодных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси кандидат биологических наук Татьяна Курлович. Специально для нашего издания она провела мастер-класс.

— Правильной обрезкой можно существенно увеличить как продолжительность жизни растения и период его максимальной продуктивности, так и урожайность, а также улучшить качество ягод, — объясняет Татьяна Владимировна. — Обрезка хорошо стимулирует рост молодых побегов и закладку на них цветковых почек. Их легко распознать по форме — они крупные и круглые. Этим и отличаются от тонких и за­остренных листовых почек. Из каждой плодовой почки формируется гроздь, с которой мы и получаем примерно горсть ягод.

С возрастом плодоношение повышается. Но урожайными будут только те кусты, на которых сильные и здоровые прошлогодние побеги ветвления. Поэтому проводить обрезку надо регулярно и ежегодно, не допуская загущения кустов. Многие же ошибочно вспоминают о ней только на 5—6-й год после посадки кустов. 

— Татьяна Владимировна, в какие сроки лучше всего обрезать голубику?

— Когда она находится в состоянии покоя и нет сокодвижения. Начинается же этот период с осеннего покраснения листьев и длится до весеннего набухания почек. К обрезке приступаем сразу, как облетит листва. В это время хорошо видны и побеги, и почки, которые растение заложило. 

Можно вести обрезку и зимой. И этот период даже предпочтительнее. Ведь в состоянии спячки находится не только сама культура, но и патогенные грибки, которые могут на ней быть. 

Летняя же обрезка нелучшее решение: она может спровоцировать рост побегов, которые, не успев вызреть, зимой просто обмерзнут. Да и питание на них израсходуется впустую. Летом мы обрезаем только больные и поврежденные вредителями ветви, убирая тем самым инфекционный фон и не позволяя патогенам распространяться по участку. 

Обрезая поврежденные побеги, надо захватить как минимум еще 2 см здоровой ткани. Ведь заболевание или грибок могли уже проникнуть в ткани древесины. Чтобы не разносить инфекцию, во время санитарной обрезки инструменты обязательно дезинфицируйте спиртом, раствором «Хлоргексидина» или «Перманганата калия». Как перед началом работ, так и перед обрезкой каждого нового куста. Все же больные побеги после удаления надо сжечь. 

— Как формировать кусты, если они разного возраста и размера?

— Для молодых саженцев полезна умеренная обрезка, пробуждающая максимальное количество спящих почек у основания куста для формирования крепких осевых побегов. У очень взрослых растений с очень коротким приростом надо убрать часть старой кроны, вызвать сильный рост новых побегов и уже на их основе создавать новую разветвленную крону с сильными приростами. 

Хорошо развитым растениям, у которых естественным образом сбалансированы рост и ветвление, нужна лишь щадящая санитарная или осветляющая обрезка, чтобы не усиливать ветвление.

Слабые ветви загущают куст, не только затрудняя сбор ягод, но и не оставляя достаточного пространства для образования новых сильных побегов, на которых и образуются самые крупные плоды. 

— Давайте начнем с самого начала. Мы посадили куст голубики. Надо ли его сразу же обрезать?

— Пока кустик молодой, наша задача — создать ему прочный скелет, который сможет выдерживать вес будущего урожая. Поэтому после посадки надо лишь убрать все плодовые почки, дав растению возможность лучше укорениться. В первый год молодые кусты адаптируются к почве. На второй — отрастают осевые побеги и побеги ветвления. 

С третьего года высадки обрезкой уже регулируют размер и форму кроны, срезая маленькие кустистые приросты, формирующиеся у основания куста из коротких осевых побегов. Старые ветви начинаем заменять новыми приблизительно с 5—6-летнего возраста. 

Но надо помнить о том, что плодовые почки в основном сосредоточены на концах прошлогоднего прироста. 

— Да, очень часто цветочные почки закладываются уже на верхушках молодых осевых побегов. 

— С одной стороны, эти побеги можно оставить — ягоды на них все же будут. Но на формирование этих первых плодов растение израсходует много питательных веществ. И в следующем году заложит уже намного меньше осевых побегов, чем их должно быть. Да и куст, загущенный слабыми и короткими веточками, даст очень скромный урожай. 

Каждый год из подземных почек появляются новые осевые побеги. В первый год они отрастают на 30—40 см, во второй — на 50—70 см. Наша задача — получить побеги длиной до 1—1,5 м. Поэтому цветковые почки на макушке молодых осевых побегов все же лучше убрать или срезать верхушку до листовой почки. И тогда на следующий год благодаря сэкономленной энергии пойдут и более мощные молодые побеги. А хорошо развитая корневая система даст им и больше питания. Да, время плодоношения отодвинется на 1—2 года, но зато потом урожаи будут весомее. 


— Каковы основные правила формирующей обрезки?

— Первым делом из куста надо вырезать больные и лежащие на земле ветки, а также нижние мелкие и тонкие побеги, загущающие растение. В не продуваемых ветрами посадках скапливается влага, а вместе с ней и болезнетворные грибки, приводящие к загниванию листьев, побегов и корней. В затененных и влажных условиях намного комфортнее чувствуют себя и вредители. Их, как и болезней, будет значительно больше. 

Чтобы этого избежать, удаляем все кустистые приросты и веточки второго порядка таким образом, чтобы до высоты колена (30—40 см над землей) не было никакого ветвления, а только ровные вертикальные стволики. Ягоды на такой высоте обычно и не завязываются.

Обязательно убираем и все низко наклоненные ветви. Они мало того что касаются почвы, так еще и выходят за радиус куста. А нагруженные урожаем точно лягут на землю.

Не будем забывать, что голубика — опыляемая насекомыми культура. И чтобы завязывались плоды, осмии, пчелы или шмели должны ее опылить. В загущенных же кустах им работать намного сложнее.

Плохая освещенность снижает и урожайность. Ведь из-за дефицита света нарушается фотосинтез. Да и ягода в полутени будет созревать дольше. Накопление сахаров и полезных веществ также существенно замедлится. Голубика и так созревает неравномерно, растягивая период плодоношения на 3—5 недель. А без обрезки и в загущенных кустах он может растянуться и вовсе на 2—3 месяца. Есть риск, что в таких условиях поздние сорта вообще не вызреют.

Яркая красноватая кора — признак того, что побегу не более 2—3 лет. И это самые продуктивные ветви.

В возрасте 5—6 лет урожайность куста голубики снижается. Ветки больше напоминают елочку: их верхушки обрастают большим количеством мелких и коротких боковых побегов, на которых слабо развиваются ягоды.

Если же новые ветви слабые и короткие, до 5 см, то их лучше убрать. Чаще всего они сухие и их легко очистить даже рукой, проводя сверху вниз. Так кустарник сам избавляется от непродуктивного балласта. Короткие ветви тянут на себя питание, делая мельче и без того некрупные ягоды. Оставляем только те побеги, на которых хороший — от 7 до 15—20 см — прирост. 

Убираем и длинные голые отростки. Плодовые почки у них если и будут, то только на кончиках. Но при этом каждая такая ветвь будет тянуть на себя соки, конкурируя с плодоносящими побегами. Также обязательно удаляем ветки без плодовых почек: сохранять их вообще нет смысла. 


Куст голубики до и после обрезки.

— Как сильно надо обрезать голубику высокорослую?

— Интенсивность обрезки плодоносящих кустов (с 5 лет и старше) зависит от поставленной цели. Если нужно получить крупные плоды, то оставляем побеги не старше 4 лет. После 6 лет ягода начинает резко мельчать. 

Если важен не размер ягод, а их количество, то оставляйте побеги до 6—7 лет. В любом случае с куста необходимо удалить часть ветвей с цветковыми почками, а также больные и лежащие на земле побеги. Из однолетних приростов желательно оставить 5 самых крепких.

Сильная обрезка заметно снижает урожай, но ускоряет его созревание. При слабой обрезке хотя и снижается количество ягод на кусте, но размер их увеличивается. И таким образом количество компенсируется качеством. Не меняется и вес собранных с куста ягод. Да и созревают они раньше. А для урожая следующего года образуется мощный прирост. 

— Зависит ли обрезка от направления куста: ведь он может быть и раскидистым, и прямостоячим?

— Сорта, у которых прямостоячие стебли («Блюкроп», «Блюрей», «Патриот», «Эрлиблю», «Коллинс», «Пембертон», «Джерси»), прореживают в центре. А у раскидистых («Хардиблю», «Ковилл», «Дюк», «Кроатон», «Мэрфи») чаще всего обрезают нижние пониклые ветви. 

— Можно ли как-то определить комфортную высоту куста?

— Она та, при которой легко собирать ягоды. Чтобы и не сгибаться под куст, и не взбираться на лесенку. Поляки шутят: на скамеечку встал — злотый из кармана потерял. Лишние телодвижения во время уборки совсем ни к чему: производительность падает, время теряется. 

К тому же у каждого сорта своя сила роста, свой габитус куста.

— Есть ли зависимость между урожайностью и высотой куста?

— В одной из своих научных работ я как раз изучала влияние габитуса (то есть ширины и высоты куста) на урожайность. В расчет брались лишь взрослые растения, достигшие максимальной высоты и характерной для сорта формы куста. (Обратите внимание на рисунки 1, 2.) К слову, на Атлантическом побережье Северной Америки дикорастущая голубика вырастает до 5 м. 

Рис. 1

Рис. 2

Что же касается рай­онированных у нас сортов, то у «Джерси» куст широко раскидистый, побеги сильно разветвленные. Поэтому для лучшего освещения быстро загущающемуся растению необходима регулярная обрезка.

У «Хардиблю» побегов образуется меньше, куст полураскидистый и ни такой загущенный. Поэтому и вырезаются лишь старые осевые ветви. 

У сорта «Нельсон» мощные вертикально направленные вверх осевые побеги, отсюда и компактность куста. Обрезка проводится лишь по мере необходимости. У «Блюкропа» узкий компактный куст с вертикально направленными, слабо разветвленными ветвями. 

Средняя высота и раскидистая форма куста у «Ковилла» и «Элизабет». У них побеги отходят от основных ветвей почти под прямым углом, из-за чего сильно переплетаются между собой и образуют густую, плотную крону. И без регулярной осветляющей обрезки (особенно в верхней части куста) не обойтись.

У «Дениз Блю» раскидистый, полушаровидный куст. У сортов «Кроатон» и «Дарроу» ветвление, как у сортов «Ковилл» и «Элизабет». Регулярная осветляющая обрезка нужна и «Дюку». Равно как «Блюэтте» и «Патриоту», которые образуют много разветвленных, вертикально растущих осевых побегов. 

Сорта «Нортблю» и «Норткантри» невысокие. Крона у них густая и подушковидная, поэтому растения нуждаются в ежегодной осветляющей обрезке: удалении отплодоносивших частей веток в верхней части куста.

«Блю Роуз» и «Кэролин Блю» постоянно и ежегодно обмерзают зимой, поэтому в их кроне в основном однолетние побеги.

Если сорт дает немного побегов, то сильную обрезку проводить не стоит. И наоборот: чем больше побегов, тем больше и удаляем. 

Что касается урожайности, то, как показывают наблюдения, этот показатель генетически детерминирован и от габитуса растений не зависит. Так, несмотря на то, что у «Хардиблю» самый высокий куст, урожайность не превышает 3 кг с растения. В то же время с низкорослой «Блюэтты» можно собрать ягод в два раза больше: 5,5—6,4 кг с куста. Кстати, на промышленных плантациях урожайность 2 кг с растения считается весьма рентабельной. 

— Нужно ли обрабатывать чем-то кусты после обрезки?

— Пройтись по всем срезам садовой краской или варом вряд ли получится. Если обрезаете кусты ранней осенью или весной, то желательно сразу же провести обработку любым противогрибковым препаратом. Это могут быть, к примеру, «Азофос», «Топсин-М», «Фундозол», «Фитоспорин-М» или любой медьсодержащий препарат, тот же «Медный купорос». При зимней обрезке, когда минусовые температуры, кусты ничем не обрабатываем.

— Что делать, если 4—6-летние и более старые кусты голубики практически не дают прироста?

— Начиная с конца марта или начала апреля и до середины июня надо в 6—8 приемов внести под каждое растение по 200 г «Сульфата аммония» и по 100 г «Сульфата калия» и «Суперфосфата». Их можно комбинировать с полными минеральными удобрениями. Например, 100 г «Сульфата аммония» смешать с 200 г удобрения «Фертика» или другим полным минеральным удобрением и каждые выходные понемногу подсыпать под кусты. Для более молодых кустов дозу питания уменьшаем соответственно их возрасту. После внесения удобрений кусты обязательно надо полить — 1,5—2 л воды на растение. А если лето сухое, то не забывать поливать голубику хотя бы раз в неделю. 

— Можно ли омолодить куст голубики, срезав его под ноль?

— Обрезка до уровня почвы показана в нескольких случаях. Первый, когда нужно спасти засыхающий куст. Стояла жара, вы не поливали голубику, она стала засыхать. Срежьте все побеги и обеспечьте постоянную влажность оставшемуся корню. В течение 2—3 лет из него вырастет новый куст. 

Второй случай, когда на голубике без обрезки за долгие годы плодоношения образовалось много мелких непродуктивных стеблей. 

— Любимый вопрос многих садоводов: у каких сортов самые крупные ягоды? 

— Их немало — «Дениз Блю», «Спартан», «Патриот», «Блюкроп», «Ковилл», «Дарроу», «Элизабет», «Дюк» и «Нортблю». Несмотря на то что у некоторых сортов (в частности, у «Хардиблю») ягода мелкая, она очень сладкая, вкусная и ароматная, что с лихвой компенсирует такой недостаток, как мелкоплодность.

КСТАТИ

Молодые однолетние побеги, вырезанные осенью или зимой, можно использовать для черенкования. Замочите их на 20 минут в 1-процентном растворе «Роврала». Затем побеги свяжите в пучок, заверните в полиэтиленовый пакет и храните в холодильнике при температуре от 0 до плюс 4 градусов. Весной срезы обновите, припудрите «Корневином» или тальком и высадите в пленочную теплицу. При таком подходе укореняется более 90 процентов черенков всех сортов.

ВНИМАНИЕ!


Боковые веточки голубики обрезают только на пенек, а не на кольцо. Обрезка на кольцо приведет к гибели всего побега. 

sad@sb.by