Органическую голубику сегодня может вырастить каждый садовод

Долгое время голубика высокорослая считалась экзотической культурой. Но сегодня благодаря стараниям современных селекционеров ее запросто может вырастить каждый садовод. И хозяева уже хотят не просто ягоду, а непременно органическую: чтобы никакой химии. Это возможно, заявила международный консультант по выращиванию органической ягодной продукции, эксперт по агрономическим вопросам, агротехнолог Анна Луцько на практическом семинаре, который проводила в «Органик-школе», организованной при «Центре экологических решений».


Анна более 20 лет в агрономии, и половину из них — в органической. Ведет крупномасштабные (от 20 га) проекты не только в Украине, но и в Беларуси, Азербайджане, России.

— Чтобы управлять культурой, нужно досконально знать ее биологию и потребности. У растений собственный механизм защиты. Используя их природный потенциал, можно творить чудеса, — уверена Анна Луцько. — И голубика — не исключение.

 — Что самое главное в ее выращивании?

— Создать комфортные для ее роста условия. Из-за особого строения корневой системы она требует легких и кислых почв: рН 4,5 — 5,2. Гумуса в почве должно быть не менее 4%, а глины — не более 21%: почти как на легких суглинках. Если больше, то почву придется доработать. Иначе растения, дойдя до глины, прекратят свой рост. Отсюда дефицит питания и угроза вымокания, поскольку на этом уровне застаивается вода. Грунтовые же воды должны залегать не выше 60 см. И хоть многие считают голубику болотной культурой, подтопления она не выносит. Поэтому не место ей в низинах, где скапливаются и вода, и холодный воздух. Правильный выбор участка гарантирует беспроблемное выращивание голубики на одном месте 30 — 50 лет.

— Голубика от других ягодных культур отличается особым строением корневой системы?

— Да. Американцы называют ее «фибра», или «мочалка». На корешках голубики нет мелких волосков, благодаря которым другие растения берут воду и питательные вещества из почвы. Лишь в определенные периоды роста появляются белые ниточки-корешки. И расположены они в поверхностном слое почвы — на глубине не более 30 — 40 см. Единичные уходят на 50 — 60 см. И если корневая система не идет вглубь, значит, ей надо много воздуха. Поэтому грунт должен быть рыхлым и дышащим.

Замечено, что если голубику интенсивно подкармливать минеральными удобрениями, то функция микоризы постепенно снижается.

У голубики уникальная корневая система: корешки с правой части растения не могут поделиться водой и питательными веществами с левыми. В итоге живет и растет та часть куста, чьи корни получают всего вдоволь.

Также замечено, что у растений, высаженных на гребнях, всасывающих корешков намного больше, чем у тех, которые растут на ровном участке. Больше всего всасывающих корешков образуется на песчаных и легких почвах, замульчированных растительными остатками или щепой. А на глинистых землях, увы, их практически нет.

Между тем чем больше всасывающих корешков, тем лучше питание голубики. Ведь именно на них и развивается микориза. Она своего рода проводник между корнями голубики и микоризными микрогрибами, которые сосуществуют друг с другом в симбиозе. Микоризные грибы способны в несколько раз увеличить эффективную площадь поверхности корневой системы голубики. Микориза — это «грибокорень», который частично находится как на самых тонких корешках, так и в почве. Надо сказать, что у голубики есть и своя родная эрикоидная эндомикориза. Но растение может создавать и экзомикоризу с различными грибами рода трюфель и триходерма. Корневая система голубики обеспечивает микоризу углеводами, сахарами и фосфором, а микориза отдает растению питательные вещества и воду. Взаимовыгодное сожительство важно для роста и голубики, и гриба.

— Что необходимо для развития микоризы?

— В первую очередь кислая почва. Нейтральный уровень кислотности не позволяет грибу нормально функционировать. Поэтому даже в удобренной питательной почве голубика может зачахнуть, поскольку не будет получать полезные микроэлементы из грунта. И наоборот: если уровень кислотности находится в пределах необходимых рН 4,5 — 5,2, то кустарник будет получать полноценное питание даже при минимуме питательных веществ в почве.

Поэтому за кислотностью грунта надо следить постоянно: она должна быть в норме. Если окажется выше нормы, растение начнет страдать от хлороза. И все потому, что от чрезмерной кислоты погибнет микориза. Соответственно, голубика недополучит питательные элементы и азот.

— Где и когда у голубики закладываются цветочные почки?

— Плодовые почки начинают формироваться уже в августе. И в конце осени, после листопада, они хорошо видны. Они крупные и круглые, в то время как листовые — тонкие и продолговатые. Вегетативные почки обычно находятся в средней и нижней частях побега, а цветочные в большинстве случаев закладываются на его верхушке (15 — 20 см от верха) в пазухах листьев. Но не на однолетних (ростовых побегах), а только на побегах старшего возраста. И происходит это в конце лета при коротком световом дне и пониженной температуре воздуха. После того как почка сформировалась, начинается ее развитие. Длится оно до начала стойких холодов. С понижением температуры воздуха до плюс 4 градусов развитие почки замедляется, а при нуле и ниже — вовсе прекращается. При несбалансированном азотном питании закладка цветочных почек нарушается. Уменьшают их количество и ранние морозы.

— А если почки все обмерзнут осенью, то мы останемся совсем без урожая?

— Нет, природа более предусмотрительная. Весной около 30% от всех сформированных вегетативных, то есть ростовых, почек превратятся в плодовые. Так что будем с урожаем. Пусть и небольшим.

Разные сорта образуют разное количество цветов (а затем, соответственно, и ягод) в одной почке: обычно 7 — 10. В среднем на куст приходится около 50 — 60 почек: все зависит от количества побегов. Зная это, несложно осенью после листопада или весной до распускания почек просчитать будущий урожай, определив, к примеру, среднее арифметическое значение 10 кустов. Масса 1 ягоды (в зависимости от сорта) — 1,5 — 2,5 г.

— Какие сорта самые многоцветковые?

— «Дюк», «Драпер», «Блюголд» дают в среднем по 7 цветков с одной почки, у «Либерти» и «Авроры» образуются по 8. Самый урожайный «Блюкроп» — у него в одной почке закладывается по 9 — 10 цветов.

— Бытует мнение, что голубика — сложная в опылении культура.

— Это так. Пчеле, чтобы опылить один цветок, необходимо сесть на него как минимум 2 — 3 раза. Цветок у голубики очень длинный и узкий, а хоботок у пчелки — слишком короткий. Шмели — лучшие опылители: им достаточно одного раза. К тому же они летают даже в пасмурную прохладную погоду, в то время как пчелы — преимущественно в солнечную и теплую.

Но иногда и время работает против урожая. Дело в том, что через 5 дней с момента распускания цветка пыльца теряет свою фертильность. И если пчела или шмель в это время не прилетели к нему, дальнейшее опыление уже бессмысленно. Самое же качественное и продуктивное опыление возможно вообще в течение трех дней с момента раскрытия цветка. А если в это время стоит жара, то пыльца пересыхает еще быстрее.


— Многие культуры требуют перекрестного опыления.

— Не помешает оно и голубике. Американские ученые провели ряд исследований и доказали, что ягоды, образовавшиеся в результате перекрестного опыления, в два раза крупнее обычного. Но не все сорта одинаково реагируют на сорт-опылитель: кому-то он обязательно нужен, а кто-то обходится и без него (смотрите таблицу 1). Поэтому не забывайте о паре и для голубики. Урожай от этого только выиграет. Универсальный и самый лучший опылитель — сорт «Спартан»: он образует больше всего пыльцы.

— Очень часто ранней весной, как только зацветает голубика, случаются возвратные весенние заморозки. Можно ли как-то спасти посадки от гибели?

— Все зависит от того, в какой момент пришло похолодание. Закрытые цветочные почки выдерживают до минус 4 градусов. Если цветок распустился, то для него губителен уже двухградусный мороз. Во время формирования ягод и облетания лепестков цветки могут пострадать даже при нулевой температуре. Чтобы знать, какой урожай ожидать, после заморозков разрежьте цветок и посмотрите, почернел он или нет.

Своеобразная страховка от холода — обработка посадок аминокислотами: они разрешены в органическом земледелии. Но провести ее надо хотя бы за 2 часа до заморозка. Можно взять «Агрифлекс Амино» — 0,5 л на 1 га, или 5 г на 1 сотку. А для лучшего проникновения добавить фульвокислоты — «Агрифлекс фульвекс»: 1 мл на 1 л воды. Как только температура достигнет плюсовой отметки, обработку повторите. А если заметите какие-то повреждения, то через пять дней проведите еще одну, но уже с микроэлементами. Обычно заморозки разрушают элементы, которые отвечают за хлорофилл, зеленый пигмент. Поэтому после испытания холодом растению очень нужны цинк, молибден и железо.

— Какие рекомендации могут быть по выбору участка?

— Обращайте сразу внимание на рельеф. Большие впадины и «блюдца» не подходят — будет скапливаться холодный воздух. Незначительный уклон участка только на пользу: лучше движение воздуха и меньше риск развития болезней. Но со склонами будьте внимательны, чтобы на северном не высадить поздние сорта.

Изучите и растительность, что есть на участке. Если она буйная и сочная, значит, почва питательная. А если ничего не растет, то земля скудная и бедная. В моей практике были случаи, когда мох рос на песке. Оказалось, очень близко залегает глина. И выходом стала посадка голубики на грядах.

Очень важен механический состав почвы, его физико-химические качества. Кислотность можно сменить, состав же грунта исправить намного труднее. За год до высадки голубики обязательно сделайте общий анализ почвы на содержание гумуса, рН и гидролитическую кислотность, на наличие основных элементов питания (азота, фосфора, калия, кальция и магния) в доступной для растений форме. Важно знать содержание тяжелых металлов и радионуклидов. Пробы отбирайте из глубины 0 — 30 см, где размещается основная часть всасывающих корешков, питающих растение. И помните о том, что питание голубика может брать из почвы только при условии кислого грунта. Если кислотность заметно ниже, раскислите почву. Обычно для этого используют известковую муку или дефекат. При заниженном содержании подвижного фосфора известь частично можно заменить фосфорной мукой, а если в дефиците магний, то и доломитовой.

— А если, наоборот, почву надо закислить?

— Тогда ставка на серу. Норма ее внесения существенно зависит от механического состава грунта. Так, у почв с высоким содержанием органического вещества и глинистых грунтов — повышенная емкость катионного обмена и, соответственно, высокая буферность. На таких участках нормы внесения серы в несколько раз выше, чем на легких песчаных почвах. И не исключено, что для снижения рН до нужного уровня ее придется вносить несколько раз (смотрите таблицу 2).

Но не стоит бездумно и без нормы добавлять серу. Как можно кислее — не значит, что лучше. Кислотность около рН 2,5 — 1 губительна для голубики — кусты просто сгорят. И уже ничем не изменить ситуацию. Разве только пересадить всю плантацию. Чем легче земля, тем меньше надо и серы. Да и закисляются легкие почвы быстрее.

Обычно серу вносят весной. Но подкисляет почву не она сама, а бактерии, которые ее перерабатывают. Активными почвенные микроорганизмы становятся при температуре выше 12 градусов. Благодаря их работе сера окисляется и образуется серная кислота, которая и снижает рН. Но чтобы сера быстрее и лучше окислялась, почва должна быть влажной и хорошо аэрированной. При внесении серы в переувлажненную, залитую водой землю анаэробные бактерии начинают вырабатывать уже сероводород, который токсично действует на корневую систему растений.

Если почвы легкие, то достаточно 50 — 60 г серы на 1 погонный метр. Лучше гранулированную — она меньше пылит. Серу обязательно надо вносить в верхний — 10 — 15-сантиметровый — слой почвы, где и живут эти бактерии. Если давать ее под глубокую вспашку, то эффекта не получится: без микроорганизмов сера так и будет лежать без дела.


— Можно ли закислить почву органикой?

— Перед посадкой в яму можно внести торф, хвою, песок, опилки или щепу хвойных пород. Отходы древесины лиственных деревьев не подходят. Особенно ольховые. Американцы считают, что они могут быть даже токсичными для голубики.

— Надо ли при посадке разрывать корни голубики?

— Обязательно! Проще всего земляной ком перевернуть и разрезать острым ножом на 4 части, которые затем разложить, направив в разные стороны. Если этого не сделать, то растение будет очень медленно расти. Что касается схемы посадки, то оптимальнее всего 3х1 или 3,5х1 м. И лучшее время для разбивки ягодника — апрель — май и октябрь.

— Есть ли рекомендации по поливу?

— Обязательно надо следить за кислотностью поливной воды. И единого для всех рецепта здесь быть не может. Для каждого участка — он свой. В органическом земледелии для закисления поливной воды чаще всего используется лимонная кислота. Сколько ее надо? Посчитайте сами. Возьмите 10 л теплой воды и начинайте в ней, добавляя по 1 ч.л., растворять лимонную кислоту и проверять кислотность рН-метром. И так, ложка за ложкой, доводите кислотность поливной воды до рН 4,0 — 5,0. Хотя бы раз в две недели поливайте голубику кислой водой.

Также обращайте внимание на содержание в воде гидрокарбонатов и карбонатов, а также таких токсичных веществ, как хлор и натрий. Голубике они совсем ни к чему. Что касается нормы полива, то молодым саженцам в сезон достаточно 3 л воды в день, а взрослым плодоносящим кустам — 8 — 11 л. Чтобы побеги лучше одревеснели и вызрели, готовясь к зиме, в августе поливы сокращают.


— Насколько мне известно, голубика предъявляет особые требования к питанию.

— Да. Для формирования хорошего урожая ей необходимо много азота, количество которого с возрастом все увеличивается. На третий год после посадки кусту необходимо 80 г азота, на четвертый — 90, пятый — 100, шестой — 125, седьмой — 145 и восьмой — 165 г азота в год. Но вносить его надо не одним разом, а за 2 — 3 приема. И еще один нюанс: у корней голубики, по сравнению с другими ягодными культурами, очень низкий уровень энзима нитратредуктазы. Это значит, что ей тяжело усваивать азот в нитратной (NO3) форме. Тут предпочтительнее амонийный азот — NH4. Поэтому «Сульфат аммония» идеален для нее, а «Селитра» не подходит.

Кроме навоза, компоста и торфа, для поддержания уровня азота можно применять кровяную и рыбную муку, соевый шрот, муку бобовых культур. Микробиологические препараты, в составе которых есть азотфиксирующие бактерии: им для развития нужна нейтральная среда. Очень аккуратно используйте куриный помет — не самое лучшее удобрение для голубики.

Особое внимание я бы обратила на кровяную муку. Обычно ее используют для корма животных, но и в растениеводстве для нее есть место. Она отлично подкисляет почву, и азот в ней в аммонийной форме. По своей эффективности кровяная мука ничуть не уступает «Селитре». Покупая ее, обращайте внимание на содержание протеина. Чем выше его процент, тем больше и азота.


Необходимый голубике фосфор можно взять из рыбной или мясокостной муки. Азота в них мало, поэтому, внося их даже на глаз, вы никогда не сожжете растения. Источник калия — «Сульфат калия». И чем мельче его помол, тем легче и быстрее удобрение будет растворяться и действовать.

Дефицит кальция и магния можно восполнить, внося «Сульфат кальция» или гипс и «Сульфат магния». В кислой почве кальций всегда находится в связанном, то есть недоступном для растений состоянии. Поэтому требуется его всегда много.

Только на пользу голубике пойдет удобрение «Лебозол», в составе которого кальций и магний. Отличное многокомпонентное жидкое удобрение «Гумисил Д». В нем — азот, фосфор, калий, микроэлементы, кремний, гуминовые и фульвокислоты, фолиевая кислота и другие элементы питания. Хорошо мульчировать (а заодно и подкармливать) голубику выжимками яблок.


— А как лучше вносить подкормки?

— Органические вещества (кровяную и рыбную муку) равномерно рассыпаем по гряде, водорастворимые («Сульфат калия» и «Сульфат магния») вносим с поливом, а микроэлементы и стимуляторы наиболее эффективно давать по листу. Но поскольку он у голубики плотный, то внекорневые обработки желательно провести до того момента, пока тонкие и нежные листья не покрылись восковым налетом.

— Как понять, чего растению не хватает?

— Обратите внимание на листья или проведите лабораторную диагностику. Количество элементов в листе — это показатель того, сколько и чего растение усвоило из почвы. Листья для анализа надо отбирать через 4 недели после того, как будет собрано 30% урожая. И выбирайте молодые и здоровые: 4-й, 5-й и 6-й, начиная с верхней части стебля. В таблице приведено оптимальное содержание питательных веществ в листовой пластине.

— В органическом земледелии — ставка на биопрепараты. Но многие из них начинают работать только тогда, когда воздух и почва прогреются до плюс 15 градусов.

— Да, используя их, обязательно надо обращать внимание на температуру. А еще на то, будут ли микроорганизмы, на которые вы делаете ставку, жить в кислой среде. Совместимы ли они с рН 4,5 — 5,2? Если нет, то результат будет нулевым. К примеру, «Азотобактер» не подходит: ему нужен рН 7,0. На голубике хорошо работают «Триходермин», «Метаризин», «Боверин», а также препараты, в составе которых есть почвенная бактерия бациллюс субтилюс. Она очень хорошо контролирует на голубике корневые проблемы и рак корня. А «Метаризин» и «Боверин» прекрасно справляются с почвенными вредителями (например, майским жуком). Первый раз их используем весной. И повторяем обработку уже в августе, когда личинки уходят в почву на зимовку. Все биологические препараты удобно вносить вместе с поливом. Если у вас капельный, то после работы обязательно промойте шланги лимонной кислотой.

— Есть ли еще какие-то способы борьбы с почвенными вредителями?

— Можно попробовать справиться с ними (если численность невелика) и с помощью сидератов. Я бы всем рекомендовала перед высадкой голубики обязательно высевать люпин или горчицу. Но запахивать эти сидераты надо не до цветения (как мы делаем обычно), а в момент формирования зеленых стручков. Именно тогда в них больше всего горечи, которая и помогает справиться с вредителями. В том числе с личинками майского жука. Можно вместе с поливом вносить в почву и хищные нематоды — один раз в три года.

— Как бы мы ни следили за плантацией голубики, болезни все же заявляют о себе. Какой может быть их профилактика?

— Развитию болезни способствуют высокая влажность воздуха, умеренные температуры и несбалансированное питание. Чтобы защититься от недугов, используйте препараты меди и железа и вовремя удаляйте больные побеги. Осенью, после листопада, опрыскивайте посадки 2 — 3-процентным раствором «Железного купороса», пока температура воздуха не опустилась ниже +5 °С. Весной, до распускания почек, пройдитесь по кустам 2-процентной «Бордоской смесью». Но ее надо правильно приготовить: известь обязательно должна закипеть. «Бордоская смесь» дает медь и кальций. Ее состав уникален тем, что уничтожает и болезни, и вредителей. Эффективна весной и «Коллоидная сера». Во время вегетации используйте 1-процентную «Гидроокись меди», «Хлорокись меди» и «Медян Экстра».

Чтобы сделать кожицу плотной (то есть более прочной и неуязвимой), вносите кальций и кремний. И, конечно же, выбирайте стойкие сорта. Из популярных самый устойчивый — «Блюкроп». А вот «Нельсон» сильно повреждается антракнозом.