Облепиха (она же сибирский ананас, ягода фазанов, морская колючка, плод песков, кладовая витаминов) — одна из самых неприхотливых и выносливых плодовых культур. Вырастить и размножить ее способен даже начинающий садовод-любитель. А поможет нам в этом ученый секретарь РУП «Институт плодоводства» кандидат сельскохозяйственных наук Марина Шалкевич.
— Я бы так не сказала. Но она требовательна к плодородию почвы и свету: в тени других растений плодоносит очень плохо.
Для посадки выберите ровный участок или пологий склон с легкой по механическому составу почвой (супесчаной, легкосуглинистой) и уровнем залегания грунтовых вод не выше 1 м. Если земля тяжелая и суглинистая, то перед посадкой добавьте в нее песок и торф. Стоит продумать и защиту от ветра: под его порывами растение, нагруженное урожаем, клонится, а ветки ломаются. Лучшие предшественники для облепихи — горчица и рапс.
— Когда лучше всего ее высаживать?
— Можно и весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания почвы, можно и осенью. Самые лучшие — стандартные однолетние или двухлетние саженцы. В посадочную яму вносят 2 ведра компоста или перегноя и добавляют 1 — 2 стакана полного минерального удобрения. Если почва слишком кислая (рН 4,5 — 5,5), то добавляют еще и известь (200 — 300 г/кв. м на посадочную яму).
Чтобы защитить растения от галлового клеща, перед посадкой саженцы 24 — 48 часов выдерживают в водной эмульсии «Новактиона».
Выбирая место для посадки, учитывайте некоторые особенности корневой системы облепихи. Ее корни разрастаются вширь, удаляясь до 5 м от дерева. А вот залегают они совсем неглубоко — при перекопке почвы их легко повредить. Именно поэтому нельзя высаживать растение вблизи огородных грядок, лучше по периметру участка.
На легких почвах корневую шейку заглубляют на 10 — 15 см: так корневая система будет более развитой. Растения высаживают на расстоянии 2 м друг от друга. После посадки их не обрезают, а только убирают обломанные и поврежденные веточки. Затем поливают (10 — 15 л воды на одно растение) и мульчируют.
— В первые два года почву содержат под черным паром. Внесенных при посадке удобрений хватит на пару лет. Для лучшего роста на второй год можно подкормить облепиху азотными удобрениями (15 г «Мочевины» или 20 г «Аммиачной селитры» на 1 кв. м приствольного круга).
На третий-четвертый год в приствольную полосу вносят азотные (20 г/кв. м «Мочевины» или 30 г/кв. м «Аммиачной селитры»), фосфорные (60 — 80 г/кв. м «Суперфосфата» или «Фосфоритной муки») и калийные (15 г/кв. м «Сульфата калия» или 20 г/кв. м «Калийной соли») удобрения.
Начиная с третьего года междурядья можно задернить, высеяв злаковые (райграс, овсяница, мятлик луговой), бобовые (клевер белый, гибридный, красный, а также их смеси) культуры или использовать естественное задернение.
В определенные периоды вегетации (перед цветением, во время образования и развития плодов) требовательность к влаге у облепихи возрастает. Но сильно переувлажнять почву все же не стоит. Хорошо реагируют растения и на раннеосенний (первая половина сентября) и подзимний полив: 30 л для молодого растения и 60 — 80 л для плодоносящего.— Многие садоводы задаются вопросом: надо ли обрезать облепиху?
— Поскольку эта культура очень плохо переносит обрезку (раны долго затягиваются), то проводить ее надо очень аккуратно. Облепиху можно вырастить как в виде деревца, так и куста. Что предпочесть — выбор за садоводом. Деревце компактнее, под ним легче обрабатывать почву. Куст же даст не только больший урожай, но и позволит сохранить растение даже при обломе ветвей. Если у саженца несколько равноценных разветвлений, то не стоит формировать из него деревце.
Прореживание же кроны (удаление загущающих, трущихся побегов) у облепихи сведено к минимуму. К 5 — 8‑летнему возрасту деревья, как правило, достигают 2,5 — 4 м, что значительно затрудняет и уход за ними, и уборку урожая. Чтобы сдержать рост, надо на высоте около 2 м обрезать растение на хорошо развитую горизонтальную ветвь, оставив во избежание подмерзания небольшой шип. Такую обрезку можно проводить даже во время созревания плодов.
Омолаживающая обрезка (срезка на трехлетнюю древесину с оставлением одной-двух боковых ветвей) проводится с 7 — 8‑летнего возраста. В это время, как правило, начинают плодоносить ветви, растущие на периферии кроны. Внутренние же побеги оголяются, урожайность падает. На третий год плодоношение восстанавливается.
