Несмотря на заметное потепление климата, все же в открытом грунте получить качественный урожай большинства теплолюбивых культур — помидоров, огурцов, перцев, баклажанов, дыней и арбузов — весьма проблематично. Но задачу можно успешно решить, возведя для них незамысловатые сооружения защищенного грунта. Они не только помогут овощам вовремя созреть, но и ускорят получение первого урожая, а также продлят сроки плодоношения. В этом абсолютно уверен доцент кафедры плодоовощеводства Белорусской государственной сельскохозяйственной академии кандидат сельскохозяйственных наук Дмитрий Романьков.
Но вначале Дмитрий Альбертович предлагает определиться с терминологией. Так, защищенным грунтом называют сооружения и земельные участки, в которых специально создается искусственный микроклимат, позволяющий выращивать плодово–огородные культуры вне зависимости от сезона. Такие сооружения именуются еще культивационными. Их три вида: теплицы, парники и сооружения утепленного грунта (элементарно–защищенного).
В чем различие между теплицей и парником? Теплица — это средне– или крупногабаритное строение, которое обслуживается людьми, находящимися внутри его. Парники меньше по габаритам, у них, как правило, съемная светопрозрачная кровля, и работают в них, находясь снаружи. Что касается утепленного грунта, то это очень простое малогабаритное, легко перемещаемое с места на место светопрозрачное сооружение, не имеющее бокового ограждения и обслуживаемое людьми извне.
Труба зовет
Простейшее строение защищенного грунта — тоннель. Для его изготовления из проволоки толщиной до 8 мм, металлических трубок или древесных прутьев нарезают двухметровые куски, сгибают их в виде дуг и через метр или полметра концами углубляют в почву так, чтобы получился тоннель высотой около 80 см (рисунок 1). Дужки по коньку и с боков скрепляют проволокой. Поверх дуг за 6 — 7 дней до высева или высадки рассады теплолюбивых культур натягивают полиэтиленовую пленку (или спанбонд), края которой закрепляют в деревянных брусках толщиной 4 — 5 мм и длиной до 5 м (обычно на длину тоннеля). При проветривании пленку наматывают на брусок и фиксируют в верхней части. Во время заморозков ее прикрывают сверху мешковиной или рогожей, а торцевые концы собирают вместе и прикапывают землей.
Под крышу
Без особого труда каждый овощевод способен построить тепличку площадью от 6 кв. м. Но даже в такой маленькой в сезон можно собрать более 100 кг огурцов или 80 кг помидоров. А ранней весной между посадками основных культур выращивать лук, салат, шпинат и другие зеленные культуры–уплотнители или рассаду капусты или цветов.
Построить такую теплицу можно из подручного материала: деревянных брусков разного сечения, металлических профиля, прутьев или труб.
Под теплицу отводят незатененное место с восточной стороны участка, расположив ее длинной стороной с севера на юг. Строительство начинается с выкопки котлована глубиной 15 — 20 см и возведения фундамента. Его делают из кирпича, камня или железобетонных плит. Или же просто из толстых досок сбивают коробку и устанавливают ее на кирпичи. Фундамент должен возвышаться над поверхностью почвы минимум на 30 — 40 см. Угловые стойки вставляют в асбоцементные трубки небольшого диаметра, вкапывают в землю и заливают цементом. Затем по верху стоек на высоте 1,5 м от фундамента делают обвязку брусьями 10 х 10 см, а также через каждые 0,5 м устанавливают еще и вертикальные шпросы из брусков 5 х 5 см с вынутыми четвертями для стекла.
Конек теплицы возводят на стойках на 0,5 м выше стен и врезают в него шпросы, соединяющие конек с боковыми стенами. Дверь шириной не менее 80 см монтируют с южной стороны. Для вентиляции на кровле у конька делают форточку шириной 40 — 50 см. А чтобы вода не заливала стены, по нижним кромкам крыши устанавливают наклонные желобки и соединяют их с водосточной трубой, нижний конец которой опускают в дренажную ямку или кадку для воды. Накрывают теплицу стеклом (толщиной не менее 3,5 мм), полиэтиленовой, поливинилхлоридной или сополимерной пленкой, а также все более популярным в последнее время сотовым (ячеистым) поликарбонатом. При возведении деревянных пленочных теплиц очень важно, чтобы не было острых углов в местах натяжения пленки, где она может порваться.
Стеклят теплицу внакладку, чтобы верхний лист перекрывал нижний. Стекло не должно доходить до боков фальцев на 2 — 3 мм, иначе при намокании шпросов они расширятся и раздавят его. Крепят же стекло тонкими гвоздиками или замазкой на олифе.
Чтобы теплицу лучше проветривать, боковые ее стенки делают из двух рам, укрепленных на петлях и открывающихся наружу. С потеплением под «крылья» на подставках можно высаживать рассаду и с обеих сторон опускать пленку. Так полезная площадь под стеклом почти удвоится. При такой конструкции также легче будет набивать и чистить теплицу.
l В глубь земли
Огурцы, лук, салат, шпинат, укроп и другие зеленные овощи, а также рассаду овощных культур с успехом можно выращивать и в углубленном парнике. Но заниматься его строительством можно лишь в том случае, если есть биотопливо — конский, коровий, птичий или другой навоз.
Такой парник длинной стороной располагают с востока на запад (рисунок 2). Поэтому необходимо сразу четко разграничить северный и южный парубни. Общую длину парника определяют по количеству рам. Стандартная парниковая рама — 160 см в длину и 106 см в ширину. Значит, если парник делают на 5 рам, то его длина внутри венца должна быть 106 х 5 = 530 см, а ширина 160 см. Парубни делают из круглого леса диаметром 12 см или досок толщиной не менее 4 см. Их концы связывают поперечными бревнами так, чтобы расстояние между парубнями соответствовало длине парниковой рамы. Северный парубень укладывают на 12 — 15 см выше южного. На наружную сторону южного парубня прибивают планку толщиной 2,5 см, чтобы образовался паз для упора рамы. Щели между землей и парубнями заделывают дерном. После этого роют котлован, ширина которого 140 — 145 см, а длина — по количеству рам. Для дополнительного утепления (на случай заморозков) на каждую раму изготавливают еще по 1 — 2 мата из соломы.
С легким паром
Опытные огородники не ограничиваются пленочными укрытиями, а сооружают у себя на участке углубленные парники и различные виды утепленных грунтов: паровые гряды, гребни, ямы и кучи (рисунок 3). Главное, опять же, чтобы было биотопливо.
Для паровых гряд роют траншею шириной 50 — 80 см, глубиной 25 см и произвольной длины. За 2 недели до высадки рассады или посева семян ранних культур в нее закладывают разогретое биотопливо и засыпают плодородной почвой.
Для устройства паровых гребней выкапывают небольшие бороздки на расстоянии 90 см одна от другой, заполняют их навозом или другим биотопливом и высевают на них ряды овощных культур.
Паровые кучи и паровые ямы сооружаются почти одинаково. Только в паровых кучах навоз укрывают землей сверху, а в ямах биотопливо закладывают не по всей поверхности, а только в углублениях нужных размеров.
l Раз–два — и готова
Многие предпочитают купить готовую теплицу. Благо сегодня их выбор весьма разнообразен. Но начинающему овощеводу обычно сложно сориентироваться. Поэтому при выборе теплицы прежде всего принимайте во внимание ее назначение и стоимость.
Перед покупкой Дмитрий Альбертович советует тщательно измерить площадь, которую вы планируете отвести под тепличные культуры, обязательно рассчитав при этом возможное число выращиваемых растений. Также стоит учесть площадь, которую займут дорожки, двери, система обогрева или емкости с водой. В большинстве случаев расчет полезной площади ведут с учетом высоты под конек. Так определяется объем пространства, необходимого для выращивания, к примеру, таких высокорослых культур, как томаты или вьющиеся растения. Чем больше габариты теплицы, тем дешевле единица полезной площади. Выгоднее всего приобретать теплицу, к которой в будущем можно будет присоединить дополнительные блоки. Вдруг решите расширить площади.
l Нездоровая жара
Бич большинства теплиц в летнее время — перегревы. В результате чего пыльца сгорает и становится нежизнеспособной, а растения сбрасывают завязи. Выходом из ситуации может быть как обычное вентилирование, так и притенение. Притенить посадки можно двумя способами. Во–первых, окрасив или распылив по стеклу раствор мела или любой другой защитной жидкости. Но в таком приеме есть один серьезный недостаток: жидкие средства долго остаются на стекле. А в пасмурные дни и во время похолоданий такая покраска даже вредит растениям: они страдают от недостатка света и тепла.
Поэтому рациональнее использовать притеняющие экраны. Их делают из любой ткани или светонепроницаемой синтетической пленки. Такие экраны можно размещать как с наружной, так и с внутренней стороны теплицы. Если же решите установить подъемные жалюзи, то монтируйте их только внутри.
Советы «СБ»
При укрытии теплицы сотовым поликарбонатом обратите внимание на то, что ячейки внутри пластика обязательно должны располагаться вертикально. Это позволит образующемуся в холодное время внутри поликарбоната конденсату стекать вниз и предотвратит размножение зеленых водорослей. По этой же причине верхний торец поликарбоната (обычно на боковых стенках и дверях) лучше герметически закрыть, а нижний оставить открытым.
Если хотите, чтобы теплица или парник служили дольше, обязательно перед сборкой пропитайте их деревянные элементы защитным составом (антисептиком, олифой, защитным лаком или другим средством), предохраняющим от гниения.
Если основа пленочной теплицы изготовлена из черного металла, то ее обязательно нужно покрасить светлой (лучше белой) краской. Это, с одной стороны, предохранит металл от коррозии. С другой — защитит летом всю конструкцию от перегрева, а пленку — от растяжения.
