Об этом и шел разговор на семинаре-практикуме «Формирование кроны косточковых культур», который проводил заведующий лабораторией генетических ресурсов плодовых, орехоплодных культур и винограда кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Илья Полубятко. К слову, Илья Геннадьевич — стипендиат конкурса (у него диплом 1‑й степени) на соискание премии Национальной академии наук Беларуси 2023 года за цикл работ «Оценка генофонда вишни и черешни для создания сортов нового поколения».
— Первую в сезоне обрезку, — говорит Илья Геннадьевич, — проводят ранней весной (в марте — апреле) до начала сокодвижения, когда минует опасность возврата сильных морозов. В это время обрезается большая часть культур. Первыми под секатор идут семечковые деревья, а потом и косточковые. Проводить обрезку лучше всего в сухой солнечный день, чтобы предотвратить распространение болезней, передающихся капельным путем.
Стоит пару слов сказать и об инвентаре: садовый нож, пила, секатор обязательно должны быть хорошо заточены и продезинфицированы. Также запаситесь масляной краской, чтобы замазывать спилы на дереве. Минус садового вара в том, что он блокирует рубцевание: рана под ним преет и не гноится. Лучше лишний раз весной пройдитесь «Азофосом» (50 % к.с., 100 г / 10 л), чтобы убрать грибковую инфекцию.
Будущий урожай начинается с посадки саженца, который мы сразу кронируем на уровне пояса. Это необходимо, чтобы сбалансировать корневую систему и крону и спровоцировать рост спящих почек.
Придерживаемся правила руки: на дереве должно быть 5 (или 6) скелетных ветвей на трех ярусах — 3 - 2 - 1. Ветви должны располагаться так, чтобы верхние ярусы не заслоняли от солнца нижние.Все косточковые — тепло- и светолюбивые культуры. Поэтому формировка в виде чаши для них подходит лучше всего. Часто формируют разреженно-ярусную крону, а с возрастом «переходят» на чашу, вырезая центральный проводник до 1‑го яруса.
Многие приступают к обрезке летом. Но такая операция чревата вторичным ростом побегов, которые, не успев вызреть к осени, зимой погибнут.
Если говорить о способах обрезки, то самые популярные — прореживание и укорачивание. При прореживании на кольцо вырезается побег или часть ветви с переводом ее на боковое ответвление. Укорачивание — это удаление части побега. Верхушки слишком длинных вертикально растущих скелетных ветвей обрезаем (не более 1/3 — 1/2 длины), переводя их на наружные ветки, занимающие положение, близкое к горизонтальному. Зная, где и как у культуры формируется урожай, мы и проводим обрезку.
ЧЕРЕШНЯ плодоносит на букетных веточках и однолетних побегах. Крона у нее должна быть компактной, но генетически культура не ветвится. Поэтому и нужен стресс, чтобы спящие почки проснулись и дали ветвление.
Основной урожай у черешни формируется на 2 — 5‑летней древесине на букетных веточках. Более старую древесину надо вырезать. Иначе урожай с каждым годом будет подниматься все выше и выше, а его количество снижаться. Сильный однолетний прирост обязательно укорачиваем на 20 — 30 см. Если он более 1 м, то и на треть.
Многие ошибочно считают, что ВИШНЯ не нуждается в обрезке. Но без нее побеги тут же начнут оголяться и засыхать, а загущенная крона будет плохо пропускать свет. В итоге плоды мельчают, а урожайность снижается.Вишня по типу плодоношения может быть трех видов: древовидная, кустовидная и смешанная. У древовидной, как и у черешни, основной урожай формируется на 2 — 5‑летней древесине, где закладываются букетные веточки.
У кустовидной вишни цветковые почки (соответственно, и плодоношение) сосредоточены у основания однолетнего прироста. Поэтому с каждым годом ветви оголяются и удлиняются, становясь плакучими. Обрезка таких вишен сводится к ежегодному прореживанию кроны: полному удалению оголяющихся ветвей или с переводом их на более молодые побеги.
Вишни со смешанным типом плодоношения формируют урожай в равных количествах на многолетней древесине, закладывая букетные веточки и у основания однолетних побегов. Обрезка таких вишен, как и черешни, направлена на омоложение и формирование 2 — 5‑летней древесины.
Весенняя обрезка СЛИВЫ схожа с обрезкой черешни. И так же важно сразу после высадки саженца укоротить штамб до 75 см, что позволит дереву заложить 1‑й ярус скелетных ветвей на оптимальной высоте. У сливы очень хрупкая древесина, поэтому никаких острых углов между ветвями — не менее 45 — 50 градусов.
Особенность ПЕРСИКА в том, что урожай на нем закладывается только на однолетней древесине! Срезав ее, мы лишим себя плодов. А вот старые ветви при обрезке жалеть не нужно.Во время весенней обрезки, чтобы плоды выросли покрупнее, однолетний прирост укорачиваем до 3 почек или на треть. За сезон на этом месте вырастут новые побеги, которые будут плодоносить уже в следующем году.
В более холодных регионах, где возможно подмерзание, можно обрезать персик и во время цветения — по розовому бутону, когда хорошо виден потенциал дерева.
Некоторые считают, что поскольку персик и АБРИКОС — своего рода экзоты, то и подход к ним должен быть одинаковым. Это не так. Абрикосы закладывают много цветковых почек и на однолетнем приросте, и на многолетней древесине. И если дерево цветет, а плодов нет, то нужен сорт-опылитель.
 |
|
СПРАВКА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРЕЗКИ
♦ На почку. На годовалой ветке находят смотрящую в нужном направлении почку, секатор располагают чуть выше и отсекают побег под углом в 45 градусов.
♦ На кольцо. Обрезка ведется по кольцевому наплыву, но так, чтобы не осталось никаких пеньков.
♦ Для бокового разветвления. Прием перераспределяет ресурсы растения с одних веток на другие, более перспективные, то есть стимулирует развитие плодоносящих отростков.
СОВЕТ
Однолетний прирост мы только укорачиваем, а многолетнюю древесину срезаем на кольцо или переводим на более молодой побег.
КСТАТИ
Некоторые садоводы обрезают персик «шариком». При таком подходе все ветви укорачиваются.
