Сейчас даже трудно представить наши участки без голубики высокорослой. За каких-то 35 — 40 лет эта ягодная культура снискала всеобщую любовь. Оно и понятно: по полезности ей практически нет равных. Не зря же знатоки называют ее эликсиром XXI века.
И если поначалу никаких проблем с ее выращиванием не было, то теперь все чаще встают те или иные вопросы. Взять хотя бы порыжение и наклонение верхушек прошлогодних побегов.
Татьяна Курлович, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник НПО «Биотехнологический комплекс» ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», посвятившая изучению голубики высокорослой более 40 лет, в этом явлении видит две возможные причины:
Похожие симптомы бывают и при поражении растений фомопсисом. Но он, как правило, проявляется летом, в период активной вегетации. Коричневым же стебель становится в конце июля — августе. Весной на пораженных, но вегетировавших двух- и трехлетних ветвях полностью засыхают почки. В итоге такие побеги выглядят как подмороженные.
— Давайте попробуем разобраться в этих нюансах. Каковы они — болезни, вызванные перекосами в питании?
— В природе голубика малотребовательна к плодородию почвы. В культуре же она хорошо отзывается на подкормки минеральными удобрениями: улучшается рост побегов и увеличивается урожай. Но с ним из почвы выносится и значительная часть элементов питания. И чтобы растения не испытывали дефицит, их надо постоянно восполнять.
Так, при урожайности 9 тонн ягод с 1 га голубика самого популярного сорта «Блюкроп» выносит 19 — 38 кг азота, 3 кг фосфора, 26 — 28 кг калия, 2 кг кальция, 1 — 2 кг магния, 38 — 35 г бора, 143 — 165 г железа, 190 — 140 г марганца, 10 г меди, 25 — 28 г цинка. Еще примерно столько же теряется при обрезке кустов и расходуется на рост новых побегов.
Очень важна и кислотность почвы. У голубики (как и у других представителей семейства вересковых) на корнях нет всасывающих корневых волосков. Их функцию выполняет мицелий гриба, с которым корни растения находятся в симбиозе. Голубика снабжает микоризу питательными веществами, а сами грибы разлагают органику, поставляя ей воду, азот, фосфор и микроэлементы. Поэтому главная задача — создать условия для работы микоризы: рН 4,0 — 5,0, хорошая аэрация и достаточная влажность почвы.
— Как же все-таки правильно подкормить синеглазку?
— Ранней весной в начале вегетации во время набухания почек растению нужны азот (для ускорения роста) и калий, чтобы повысить усвояемость азота из «Сульфата аммония» и усилить устойчивость к неблагоприятным факторам среды. При недостатке калия растения более уязвимы перед инфекциями.
Лучше выбирать удобрения с содержанием серы — «Сульфат аммония», «Фосфат аммония»: усвояемость макроэлементов из них намного выше. При этом важно учитывать количество внесенного фосфора, чтобы не вызвать его избыток в почве. К тому же эти удобрения сами физиологически кислые, значит, будут подкислять почву, поддерживая нужный уровень рН. Если он оптимален, то для подкормки можно использовать следующий состав: 90 г «Сульфата аммония», 40 г «Сульфата калия» и 110 г «Суперфосфата» на один взрослый куст голубики на весь сезон.
Еще один вариант — 200 — 250 г полного минерального удобрения, например «Фертика универсал», «Флоровит универсальный», «Растворин» или их аналоги. Отлично себя зарекомендовало хелатное удобрение для листовой подкормки «КомплеМет».
— Как правильно вносить удобрения?
Типичная ошибка новичков — внесение удобрения строго вокруг ствола растения. Вносимую дозу надо равномерно распределить на всю площадь (!), занимаемую корневой системой (не считая междурядья), то есть на всю проекцию кроны куста на почву, плюс 5 — 10 см. Доза же удобрений зависит от возраста самого растения. Обратите внимание на таблицу № 1.
Дозировка рассчитана на период с конца апреля до начала или середины июля (в зависимости от продолжительности периода вегетации) и вносится в три приема: 50 % — примерно в апреле (период распускания почек); 30 % — в начале мая; 20 % — до конца июня.
— Какие минералы нужны голубике по сезонам?
— Весной очень важно железо — его недостаток приводит к хлорозу листа, а также крайне отрицательно сказывается на росте растения и урожайности. Нужен и марганец — без него молодой лист между жилками желтеет, покрывается некротическими точками и погибает. При дефиците цинка листья становятся лимонно-желтыми и мельчают. От недостатка бора побеги гибнут, а также образуются так называемые ведьмины метлы. Но с бором надо быть поаккуратнее: его избыток еще более вреден, чем недостаток.
От цветения до уборки урожая — ставка на кальций и калий. Также можно добавить магний, железо и марганец. Калий увеличит сопротивляемость заболеваниям, а магний повысит урожайность и улучшит вкус ягод.
Конечно, можно провести листовую диагностику и определить, какого элемента явно не хватает голубике. Но на глаз сделать это все же сложновато. Правильнее провести лабораторные исследования. Ведь дефицит и избыток какого-то элемента чреваты своими осложнениями. Обратите внимание на таблицу № 2.
— При домашней диагностике на какие листья надо в первую очередь обращать внимание?
— Дефицит питания сразу становится заметен на старых листьях, а только при сильном или длительном недостатке — на молодых. Растение при дефиците того или иного элемента перераспределяет его, вымывая из старой листвы и направляя в молодую.
Нередко симптомы голодания схожи с теми, что вызывают грибы-паразиты. Но патогены, наоборот, чаще всего поражают молодые листья и только при сильном развитии заболевания переходят на старые. Это объясняется тем, что паразиту легче проникнуть в клетки молодых, активно растущих частей растения, оболочки клеток которых пока еще очень тонкие и недостаточно сформированные.
— Как визуально определить недостаток того или иного элемента?
— Основу минерального питания составляют макроэлементы — азот, фосфор и калий. Вот на них-то и остановимся.
При дефиците азота у голубики вначале замедляется рост побегов и на старых листьях появляется желтовато-зеленый отлив. Затем все растение становится желто-зеленым, а листья приобретают красноватый оттенок, урожай и размеры ягод резко снижаются. Молодые побеги при азотном голодании имеют отчетливый розовый цвет.
Фосфор — элемент энергетического обмена и передачи наследственной информации. В растении он активизирует рост корневой системы, регулирует формирование генеративных органов, в том числе и закладку цветковых почек. Благодаря ему повышается и зимостойкость.
При недостатке фосфора верхушки листьев становятся пурпурно-зелеными, а их основания — темно-пурпурными. Со временем листва приобретает красноватый оттенок и кожистую текстуру. Да и сами листья при дефиците фосфора плотно прижимаются к стеблю, в то время как обычно растут под прямым углом.
Калий отвечает за углеводный обмен. Он усиливает образование в клетках растений сахаров и регулирует их передвижение по тканям. Фактически это эликсир молодости клеток. Он сохраняет и удерживает воду, замедляет рост вегетативных органов, повышая тем самым устойчивость к полеганию ветвей, болезням, засухе и низким температурам. При недостатке калия у голубики сначала отмирают верхушки листьев, затем появляются некротические пятна на середине и по краям листа и пожелтения между жилками. Выросшие побеги отмирают, при этом четко выделяется черная верхушка. Иногда наблюдается сильный рост боковых ветвей, которые через некоторое время также погибают.
Очень важно соблюдать баланс азота и калия (3 — 4:1). Нарушение этих пропорций приводит к значительному снижению и качества, и количества урожая.
— Надо ли подкармливать кусты после сбора урожая?
— После плодоношения голубика восстанавливает силы, готовится к зиме и новому сезону, поэтому не забываем про фосфор. Он в это время укрепляет корневую систему. Очень нужен и калий как гарант хорошей зимовки.
Поэтому в конце вегетации (август — октябрь) желательно внести фосфорно-калийную смесь или «Монофосфат калия». Главное — выбрать удобрение с минимальным содержанием азота (не более 3 — 4 %).
— Что лучше: перекормить или недокормить голубику?
— Пожалуй, второе предпочтительнее. Патогенные грибки, как и растения, любят хорошее питание. Замечено, что голубика меньше болеет, если сама… недокормлена. Отсюда и своеобразная устойчивость к болезням.
— Голубика высокорослая — растение-долгожитель: при грамотной посадке и соблюдении всех правил агротехники на одном месте она может плодоносить до 60 лет.
— Все так и есть, если бы не болезни. Основная их причина — патогенные грибки. Поэтому не стоит пренебрегать фунгицидами. В качестве профилактики можно воспользоваться препаратами на основе меди. Эффективны «Хорус» и «Бордоская жидкость».
Если ситуация выходит из-под контроля, то после образования бутонов пораженные грибком части срежьте и сожгите, а саму плантацию обработайте фунгицидами. Можно приготовить и баковую смесь: на 10 л воды — 8 мл «Скора» и 6 мл «Фалькона». Такого объема должно хватить, чтобы опрыскать 25 растений. Необходимо провести две обработки с интервалом 7 — 10 дней, но не позднее чем за три недели до полного созревания ягод.
— А как быть с фомопсисом?
Симптомы этой болезни схожи с раком стебля — и тут и там полное усыхание пораженных побегов. Гриб живет внутри побега, заражение происходит только через его верхние растущие части. Поэтому если верхушки молодых побегов засыхают и закручиваются, то это серьезный повод для беспокойства.
Гриб, возбудитель недуга, передвигаясь вниз по стеблю, поражает все растение. Развитию болезни способствуют жаркая (плюс 16 — 22 градуса) сухая погода в мае — июне и умеренная (65 — 70 %) влажность воздуха.
Первое правило защиты голубики от болезней и вредителей — соблюдение агротехники на всех этапах. Важно все: место посадки, состояние почвы, режим полива и внесения удобрений, своевременная обрезка.
Из средств химической защиты действенны «Азофос», «Трайдекс», «Терсел», «Фуфанол», «Скор». Больные побеги надо незамедлительно обрезать до здоровой зеленой древесины и сжечь. Из биопрепаратов на голубике используют «Фитоспорин-М». Обработка этими фунгицидами — отличная профилактика против фомопсиса и других грибковых болезней голубики.
Чтобы предупредить заболевание, можно обработать посадки 0,2‑процентным раствором (2 г на 1 л воды) любого системного фунгицида до цветения и повторно после сбора ягод. Хороший эффект дает «Топсин-М» и его аналоги. Ранней весной и поздней осенью (искореняющая обработка перед морозами) применяют «Бордоскую жидкость». Примерная схема обработок приведена в таблице № 4.
Эффективны и биологические препараты, тот же «Триходермин». Триходерма выделяет вещество, тормозящее прорастание спор других грибов. Если она поселится на растении, то уже никаких других грибов не пустит.
ФАКТ
Если своевременно провести весь комплекс защитных мероприятий, то почти на 76 % можно снизить риск развития рака стеблей и на 72 % — фомопсиса. И, соответственно, увеличить урожайность.
ВНИМАНИЕ
При внесении удобрений в почву или по листу необходимо учитывать совместимость входящих в их состав компонентов и не смешивать вещества, являющиеся антагонистами. Так, к примеру, нельзя одновременно вносить азот и кальций, бор и цинк. Также не стоит смешивать комплексное минеральное удобрение с железомарганцевым, чтобы не вызвать переизбыток железа и марганца.
Нельзя готовить баковые смеси из концентрированных растворов фосфорных и серных удобрений с кальцием или магнием.
