В один из выходных лимонный уик-энд прошел в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси. Мастер-классы по размножению и уходу за цитрусовыми культурами проводила младший научный сотрудник лаборатории оранжерейных растений Екатерина Атесленко.
Столичный лимонарий — по-своему уникальная и единственная в нашей стране оранжерея, в которой собрано около 120 сортов и видов плодовых субтропических растений. Большая часть коллекции представлена цитрусовыми: лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты. Есть и такие редкие культуры, как кинканы (фортунелло, кумкват), цитроны, каламондины (цитрофортунелло), лаймы и даже помело.
— Новички считают, что вырастить цитрус можно из косточки, — сразу заостряет внимание Екатерина. — Чтобы деревце заплодоносило, дичок (то есть сеянец) обязательно надо привить. Иначе можно десятки лет ждать, но так и не дождаться плодов. Размножить понравившуюся культуру можно и черенком, взяв его с уже плодоносящего растения. Для начала напомню, что прививка — это перенесение части одного растения (черенка или почки — привоя) на другое (подвой) для взаимного срастания. Черенкование же — получение корнесобственного саженца из укорененного побега.
Базис и надстройка
Для прививки обязательно нужен подвой — 2–3-летний сеянец лимона, апельсина или грейпфрута. Они наиболее засухоустойчивы и формируют мощную корневую систему. Поскольку цитрусовые культуры близки по физиологическим процессам, то принципиальной разницы здесь нет. Если же хотите получить миниатюрное деревце, обратите внимание на померанц. Также в качестве подвоя можно использовать цитрон, бигарадию или трехлистный лимон (трифолиату).
От мелкоплодных цитрусовых (кумкват, каламондин, лаймкват), а также мандаринов и клементинов в качестве подвоя лучше отказаться. Во-первых, они плохо растут на своих корнях. Во-вторых, прививки срастаются очень медленно и не 100 %, а со временем и вовсе пропадают.
Подвой — это «фундамент» для деревца. От него зависят рост и развитие, долговечность и урожайность привитого растения. Также он может влиять на сладость плодов, устойчивость к разного рода заболеваниям и вредителям, к конкретным типам почвы и даже температурным и водным режимам.
В качестве подвоя можно использовать и уже укорененный черенок, взятый, к примеру, после формирующей обрезки того или иного цитруса.
Имеет значение и то, что и на какую культуру вы собираетесь прививать.
Бигарадия — отличный подвой для цитрусовых. Это так называемый «горький» или «кислый апельсин», плоды которого не представляют пищевой ценности. Чаще всего его выращивают для декора: цветы и плоды очень красивы. А также как подвой, который придает прививаемому сорту устойчивость к болезням и повышает его холодостойкость. Особенно хорош он для сладких цитрусовых. Бигарадия отличается низкорослостью и ремонтантностью (многократным цветением).
Грейпфрут — подвой, который многие считают идеальным. Он подходит практически для всех цитрусовых. Также отличный подвой для цитрусовых (особенно лимонов) — лимон. Хороший подвой с довольно мощной корневой системой и помело. Его часто используют для прививки других цитрусовых. Во-первых, они хорошо приживаются. Во-вторых, сеянец быстрее достигает нужной толщины.
Неплохой подвой и апельсин, но оптимален не для всех. На нем хорошо растут лишь лимоны и апельсины.
А вот на мандарин ставку делать не стоит. Он считается самим плохим подвоем для других цитрусовых. На него можно прививать только его сородичей. При этом растут они медленно, потому что корневая система развита не очень хорошо.
Клементин лишь немногим лучше мандарина. На него можно без проблем привить каламандин, лимон, клементин, мандарин и кумкват (или кинкан).
Сеем… кости
Считается, что подвой, выращенный из семян, более жизнеспособный. У него мощная корневая система, и он уже приспособлен к тем климатическим условиям, в которых вырос.Итак, приступаем к севу. Чтобы гарантированно получить всходы, покупаем хороший спелый лимон и выбираем из него самые крупные косточки. Высадить их лучше всего сразу, поскольку семена быстро теряют всхожесть.
Для посева подойдет любая емкость. Главное, чтобы в ней были отверстия для стока воды и дренажный слой. Что касается почвы, то подойдет лиственно-дерновая с добавлением песка (2:1). Можно купить и специальный грунт для цитрусовых.
Промыв косточки в проточной воде, заложите их на пару дней для проращивания во влажную ткань, дополнительно обработав стимулятором роста. Или же на сутки замочите семена в воде с добавлением стимулятора роста. Это повысит их устойчивость к болезням и вредителям. Главное — не дать им пересохнуть.
Высевайте семена в хорошо увлажненный грунт на глубину около 1–2 см. Если заделать поглубже, могут попросту сгнить, а если помельче, ближе к поверхности почвы, то будут страдать от пересыхания почвы. Лучше всего высевать сразу несколько зерен: на случай, если взойдут не все. После посева грунт хорошенько промочите, лучше это делать при помощи пульверизатора, и на первое время накройте полиэтиленовым пакетом или пластиковой бутылкой, соорудив нечто вроде мини-теплички. Раз в сутки открывайте ее для проветривания.
Всходит лимон у всех по-разному: от двух недель до нескольких месяцев. Главное, набраться терпения и не отчаиваться.
После появления всходов начинайте постепенно приучать сеянцы к местным условиям, но защищайте от сквозняков и прямых солнечных лучей.
Если не получается создать дома тропики, приблизив влажность к 70—80 %, тогда ежедневно опрыскивайте листья из пульверизатора. Что касается температуры, то для полноценного развития лимону летом надо плюс 20—25 градусов, зимовка же должна быть холодной — плюс 12—16.
Урожайная прививка
Будем считать, что подвой для прививки у нас уже есть. Чаще всего применяют окулировку глазком в Т-образный разрез. Этот способ удобен тем, что обеспечивает почти стопроцентную приживаемость. Главное, выбрать правильное время для прививки, когда подвой находится в состоянии роста. Период же активного сокодвижения, как правило, длится с марта по июнь. Поэтому это наилучшее время для окулировки. Можно, конечно, и летом. Но весной результат заметно лучше.
Если растение слабое и молоденькое, то ему достаточно и одной прививки. Взрослое же можно прививать не только на основную ось, но и на боковые побеги.
Проводить прививку лучше всего на высоте 20—25 см от уровня почвы или корневой шейки. Это важно для того, чтобы потом, когда она приживется и растение начнет рост, ствол не оказался слишком высоким.
Стволик в месте прививки должен (по возможности) быть гладким, чистым, без листьев и почек. Идеально — посередине междоузлий. Затем убираем все листья ниже его. Прививочный нож и место будущей операции обрабатываем спиртом или водкой. Делаем глубокий горизонтальный надрез, слегка повреждая наружный слой коры. После этого приставляем острие ножа на 5—10 мм выше поперечного надреза и одним движением сверху вниз делаем продольный разрез длиной 1,5–2 см. Кончиком ножа поддеваем уголки разрезанной коры, как бы отворачивая обе половинки. Подвой к прививке готов.
Если кора отстает легко, обнажая древесину, значит, сокодвижение нормальное и растение готово к прививке. Если же кора отделяется плохо и под ней не проступает влага, надо подумать о другом способе размножения.
В качестве привоя берем хорошо вызревшие побеги с плодоносящего побега. Острым ножом или лезвием вырезаем с ветки щиток (здоровую почку с полоской коры). Можно оставить на нем небольшую часть черешка листа (в 5 мм), за который нам потом будет удобно держаться. Можно отделить почку и одну, не срезая плодоносящий побег.
Чтобы срезать почку с побега, вначале делаем небольшой разрез под ней, ведя острие ножа к себе. После этого веточку переворачиваем и максимально тонко срезаем полоску коры вместе с почкой. Должен получиться щиток длиной 1,5–2 см. Чтобы не занести инфекцию и не ухудшить срастаемость, старайтесь не касаться рукой места среза.
Срезанный щиток вставляем в «кармашек», образованный в месте Т-образного разреза, и прикрываем уголками коры подвоя, разглаживая и прижимая их края с боков и снизу вверх для более тесного контакта, обеспечивающего хорошее срастание.
Затем аккуратно срезаем верхнюю часть щитка, которая не поместилась в разрез. Нож ведем по горизонтальному разрезу на подвое, который был сделан самым первым.
Теперь надо плотно зафиксировать обвязкой верх и низ щитка, не затрагивая саму почку. Удобнее всего работать специальной прививочной лентой, которая со временем под воздействием ультрафиолета распадется. Можно использовать и эластичные полиэтиленовые полоски, нарезанные из молочных пакетов. Хороша и парафиновая лента. А вот изолента или скотч не подходят, поскольку покрыты клейким химическим веществом, которое закупоривает поры, ухудшая срастание.
Обвязку желательно делать снизу вверх, чтобы защитить место прививки от попадания воды при поливе.
После этого операцию можно считать завершенной. Делать ее надо максимально быстро. И никаких целлофановых пакетов на привитом растении быть не должно. Повышенная влажность — повышенный риск появления грибковых заболеваний.
Все листья, которые возвышаются над прививкой, укорачиваем на треть или наполовину. Растение переносим в светлое и теплое (плюс 21—25 градусов) помещение.
Почка обычно приживается за 14—21 день. После этого можно ослабить обвязку. А когда глазок набухнет, готовясь пойти в рост, подрезаем на 10 см выше привитой почки подвой и замазываем срез садовым варом, парафином или другой замазкой для плодовых культур, чтобы веточка не усыхала. Когда глазок прорастет и из привитой почки появится молодой побег, укорачиваем подвой до 3 мм, делая срез максимально близко к месту прививки.
Пока она срастается, обязательно удаляйте все листья, которые будут появляться на стволе подвоя ниже привитой почки.
И делайте это до тех пор, пока кора не одревеснеет.
Преимущество прививки в том, что, после того как она приживется, почки сразу идут в рост, из них развиваются побеги, которые на следующий год уже могут давать плоды.
Всесильный черенок
Считается, что самый легкий способ размножения цитрусовых — черенкование. Но и здесь есть одно «но»: подходит он не для всех видов. Хорошо укореняются лимон, цитрон и лайм, чуточку хуже апельсин, грейпфрут, кинкан и помело. Есть различия и по сортам.Мандарины, клементины и кумкваты практически не укореняются: не более 2 %. Поэтому их лучше прививать. Очень плохо черенкуются и всевозможные гибриды.
Черенковать можно практически весь год: с конца февраля до октября. За исключением зимы, когда растение в спячке.
На черенки лучше нарезать побеги, которые уже цвели и плодоносили. Тогда растения, полученные из них, быстрее зацветут и вступят в плодоношение.
Для черенкования берем зеленые или полуодревесневшие побеги прошлогоднего прироста с плодоносящих растений. Слишком молоденькие или, наоборот, старые, толстые и уже одревесневшие черенки очень сложно и долго укореняются, если вообще укоренятся. Поэтому выбираем те, что толщиной примерно с карандаш (5–6 мм): они не должны сильно сгибаться. Срезаем их острым секатором — ножом вряд ли получится сделать ровный срез. Внимательно осматриваем, нет ли болезней или вредителей.
Можно перед укоренением подержать черенки неделю в холодильнике: такая смена климата лишь ускорит образование корешков.
Непосредственно перед укоренением ниже пазушной почки делаем прямой или косой срез. Убираем 2–3 нижних листа, а остальные (двух вполне достаточно) укорачиваем на треть. Это уменьшит испарение влаги, но сохранит дыхание и фотосинтез.
После того как черенки обрезали, ставим их в воду (они ни в коем случае не должны пересыхать), а затем опудриваем нижний срез любым корнеобразующим препаратом. Можно и «Корневином».
Грунт готовим из песка и перлита, взятых в соотношении 1:1 по объему. Поскольку перлит очень легкий и летучий, то перед смешиванием его слегка увлажняем. Песок предварительно прокаливаем и просеиваем, убирая крупные камешки.
Емкости на 5—10 см заполняем субстратом и делаем в нем углубление, равное толщине побега. Если черенок сразу втыкать в грунт, то велик риск забить проводящие ткани, и тогда укоренение станет невозможным. Высаживаем их на расстоянии 3—5 см друг от друга, заглубляя в грунт примерно на треть. Можно как вертикально, так и под углом в 45 градусов.
Затем посадки надо обильно опрыскать, накрыть крышкой или банкой и поставить в теплое светлое место, где температура плюс 21—25 градусов. Пока не появятся первые побеги, защищаем их от прямого солнечного света. Черенкам должно быть тепло и влажно.
И не забывайте про освещение. Можно, конечно, досвечивать лампами. Но если заняться черенкованием зимой, когда растения находятся в стадии физиологического покоя, результат может быть никаким. Ведь цитрусовые в это время еще спят и ни о каком росте не думают. На природные же ритмы они среагируют сами. Ничто не заменит естественно удлиняющийся день.
Укоренение цитрусовых длится 45—50 дней. Но для уверенности лучше подождать 2–2,5 месяца. О том, что черенок укоренился, подскажет почка, пойдя в рост. Поскольку корни в грунте не видны, то проверяем их наличие, слегка потянув растение вверх. Если чувствуется сопротивление, значит, корешки есть.
Следите и за влажностью: опрыскивать посадки надо ежедневно, но без фанатизма. Каждый листочек должен быть влажным, но не мокрым.
Месяца через три (примерно в начале лета) цитрусовые уже можно пересаживать. Укоренившийся черенок подкапываем лопаточкой и высаживаем в небольшой горшок диаметром 10 см в смесь торфа (или лиственно-дерновой земли), песка и перлита — 3:0,5:0,5.
Зачеренкованные растения могут зацвести на следующий год. Но в первый (да и во второй) сезон образующиеся бутоны и цветки лучше удалить. Вначале цитрус должен нарастить корневую массу, а потом уже радовать плодами.
И не забывайте про подкормки. В период вегетации их надо проводить раз в две недели, используя такие комплексные удобрения, как «Фертика люкс», «Кристалон голубой», «Кристалон для цитрусовых» и другие. В начале вегетации лучше использовать удобрения с повышенным содержанием азота и калия, а ближе к осени — с преобладанием фосфора.
Летом, если есть возможность, можно вынести растения на улицу. А после уличных каникул и возвращения в сухую комнату цитрусовым понадобится период адаптации. Накиньте на кустик мокрую марлю и в течение недели 3–4 раза в день слегка увлажняйте ее.
Обязателен и период покоя: с ноября по февраль температура должна быть не выше плюс 12—16 градусов. Никаких подкормок. Всем спать!
При сухости воздуха, недостатке влаги и дефиците света (что характерно для наших квартир в осенне-зимний период) цитрусовые могут сбрасывать листья.
СОВЕТ
Если везете черенки издалека, заверните их во влажную ткань и вложите в целлофановый пакет. Как минимум пару суток они должны выдержать.
ФАКТ
В воде цитрусовые не укореняются.
КСТАТИ
Задумав вырастить дерево-сад, не забывайте о том, что не все цитрусовые близки между собой. Разнятся они как сроками созревания, так и требованиями ухода. Поэтому вряд ли получится на одном растении собрать 5—7 культур.
(8–017) 311-03-46
sad@sb.by
