Несмотря на то что первое упоминание о малине относится к каменному веку, на Руси эта ягода широкую известность получила в XII столетии. Современная медицина считает малину эликсиром здоровья и долголетия. А знаете ли вы, что в ее листьях витамина С в 8—10 раз больше, чем в плодах?
Надо сказать, что у этого ягодника масса и других достоинств: легко размножается, быстро вступает в плодоношение, хорошо и стабильно плодоносит, уходя из-за поздних сроков цветения от повреждающих весенних заморозков.
Содержащиеся в ягодах витамины и минералы легко усваиваются организмом, улучшая обмен веществ и профилактируя различные заболевания. При этом растение — хороший медонос. Да и декоративности ему не занимать.
— И, если у вас еще не растет малина, самое время ее посадить, — советует старший научный сотрудник отдела ягодных культур РУП «Институт плодоводства», кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Людмила Фролова. — Не только осень, но и весна — удачное время для закладки малинника. Главное, место выбрать подходящее и почву правильно подготовить. А чтобы конвейер свежих ягод был непрерывным, надо высаживать сорта как осеннего, так и летнего сроков созревания.
СПРАВКА
Сорта малины, районированные в Беларуси
МАЛИНА ЛЕТНЯЯ — «Награда», «Лазаревская», «Маросейка», «Бригантина», «Метеор», «Бальзам», «Аленушка», «Двойная», «Услада», «Октавия», «Медовая», «Моллинг Джуно».
МАЛИНА РЕМОНТАНТНАЯ — «Геракл», «Брянское диво», «Рубиновое ожерелье», «Адвабемап», «Бабье лето», «Зева Хербстернт», «Херитидж», «Рафзакю» (или «Химбо-Топ»), «Джоан Джей», «Отм Треже», «Кванза».
МАЛИНА ЧЕРНАЯ — «Кумберленд».
Учесть все нюансы
Малина очень требовательна к освещению и не выносит продолжительного затенения. Поэтому отведите для нее светлые ровные участки, предпочтительно на пологих (в 4—6 градусов) склонах, где нет впадин и не застаиваются талые и дождевые воды. Да и грунтовые должны залегать не менее 1,5 м от поверхности.
Малина предпочитает плодородные со слабокислой или нейтральной реакцией почвы, причем одновременно и дренированные, и способные удерживать влагу. Лучше всего дерново-подзолистые суглинки, легкие и средние по механическому составу с кислотностью рН 5,7—6,5. Хорошо, если гумуса будет 2—3 %, а подвижного фосфора и обменного калия — не менее 200 мг/кг. Почва, отведенная под малинник, должна быть свободной от картофельной нематоды, а также от нематод — переносчиков вирусных болезней. Спасением от этих напастей станут севооборот и сидераты.
Лучшие предшественники — пропашные и бобовые растения, черный и сидеральный пар. А вот с культурами, с которыми общие болезни и вредители — земляника садовая, томат, баклажан, физалис, картофель, — высаживать рядом малину не стоит. Лучше всего соблюдать 12-польный севооборот.
Перед посадкой почву перекопайте на глубину до 50 см и внесите органику (перегной, полуперепревший навоз или компост) из расчета 5—6 кг на посадочную яму. Не помешают и минеральные удобрения: 100—150 г «Суперфосфата» и 40—50 г «Калия сернокислого» или другой «минералки» с содержанием калия.
Для ремонтантных сортов норму удобрений увеличивают в 1,5—2 раза. Малина требовательна к содержанию в почве магния. Если его мало, то осенью вносят «Сульфат магния» — 2,5—3,5 кг/сотка. При недостатке же бора по весне дают буру — 0,18 кг/сотка. Для более точного определения минерального питания надо провести почвенную и листовую диагностики.
Удобрения хорошо перемешивают с почвой и заполняют этой смесью ямы на 2/3 объема. После этого насыпают небольшую прослойку из плодородного верхнего слоя почвы. На него и выставляют саженцы. При такой посадке корни не контактируют с высококонцентрированными минеральными удобрениями, благодаря чему растение не угнетается в первый год жизни. Корни перед посадкой было бы хорошо обмакнуть в раствор коровяка, перепревшего навоза или в «болтушку» из глины и земли.
Шире шаг
Если говорить о способах посадки малины, то в РУП «Институт плодоводства» внимательно изучают различные агроприемы.
При посадке В РЯДЫ растения располагают на одинаковом расстоянии друг от друга (минимум — 0,5 м), оставляя между рядами 1,2—2 м. После посадки надземную часть укорачивают до 20 см. Недопустимо как заглубление, так и выпирание корневой шейки саженца: она должна быть на уровне поверхности почвы.
На начавшей плодоносить плантации весной поднимают пригнутые на зиму стебли, отбирают из них лучшие и подвязывают все вместе к опоре на высоте 50 см и 150 см. Верхушка оставленного на плодоношение стебля должна возвышаться над местом подвязки не более чем на 30 см. Иначе может надломиться под тяжестью урожая.
Достоинство этого способа в том, что кусты, во-первых, хорошо проветриваются. Во-вторых, они все-таки изолированы друг от друга, что не позволяет распространяться болезням.
Выращивают малину и отдельными свободно стоящими негустыми кустиками ОСТРОВКАМИ. При выборе места исходят из того, что ягодник будет не только источником вкусных и целебных ягод, но и настоящим украшением участка. В одну ямку высаживают по 2—3 саженца, чтобы на следующий год получить полноценный куст. В центр устанавливают опору, к которой крепят и стебли, и отрастающие побеги. Со временем на расстоянии 2—3 м от маточного куста появляется отпрыск, на основе которого формируется новый куст.
У таких, кажущихся внешне хаотичными, посадок немало преимуществ. Во-первых, каждый куст хорошо освещается в любое время дня. Во-вторых, быстрее проветривается после дождя, а значит, менее уязвим для грибных болезней. В-третьих, цветки таких растений более доступны для опыления пчелами, а ягоды — для сбора.
Популярны и ШАГАЮЩИЕ ПЛАНТАЦИИ.
Вначале высаживают 1—2 ряда малины. Через пару лет в стороне от последнего появляются отпрыски, из которых на расстоянии 1—1,5 м формируют новый ряд малины. На следующий год в стороне уже от этого ряда закладывается еще один, а самый первый удаляется. Так постепенно малинник и «шагает» по участку, удаляясь от первоначального места посадки. Через какое-то время плантация начинает обратное движение.
У такой технологии много плюсов — снижаются затраты на посадочный материал, корневая система растений (без пересадки) не повреждается механически, поэтому есть вероятность, что она не заразится инфекцией, находящейся в почве.
Весьма эффективна и посадка малины в ТРАНШЕИ. Способ этот, конечно, хлопотный, но затраченные время и усилия стоят конечного результата. Для того чтобы все сделать правильно, необходимо предварительно очистить выбранный под малинник участок, сделать разметку посадок и прокопать траншеи, глубина которых 40—50 см, а ширина 50—60 см. Ширина междурядий (от 120 до 160 см) зависит от биологических особенностей выбранного сорта.
На дно траншеи выкладывается питательная подушка толщиной 10—15 см. Это могут быть хорошо перепревший навоз, перемешанный с плодородным слоем земли, растительные остатки, ветки, опавшая листва. Именно в этой питательной прослойке и состоит весь секрет. Разлагающаяся органика будет работать на грядку около пяти лет, подпитывая и согревая растения. Поверх прослойки необходимо выложить около 20 см плодородного грунта. При траншейной посадке каждое растение будет обеспечено питанием так же, как и другие. Что, конечно же, положительно скажется на будущем урожае.
На раз-два
Малина — многолетний кустарник. Поэтому и нуждается в ежегодной обрезке. Если это сорта летнего срока созревания, то срок жизни каждого побега — всего два года. В первый он растет, во второй, после того как даст урожай, усыхает.
Весной до живой почки вырезаем все поврежденные стебли, а оставленные на плодоношение укорачиваем на 5—10 см. В мае — начале июня, когда стебли отрастут на 20—30 см, проводим их нормировку, оставляя не более 12—15 самых сильных побегов на один погонный метр полосы. В июне у них прищипываем верхушку на 5—10 см.
В августе — сентябре (после сбора урожая) отплодоносившие стебли вырезаем до уровня почвы. Их вы узнаете по цвету: они не зеленые, а буро-рыжие. До весны эту операцию откладывать не стоит, иначе все вредители и болезни со старых ветвей успеют перейти на молодые побеги. Срезайте «старичков» под корень, не оставляя пеньков — удобных плацдармов для вредителей.
У ремонтантных же сортов убираем вровень с землей все стебли. Если на них нет вздутий — галл, то можно срезанные побеги оставить прямо под малиной — для лучшего задержания снега зимой. Если же наросты есть, то такие стебли лучше сразу сжечь.
Весь уход за малиной сводится к регулярной обработке почвы и борьбе с сорняками. Чтобы не повредить корни перекопкой, почву на малиннике лучше не копать, а рыхлить на глубину до 5 см. А еще лучше — замульчировать.
Меню по требованию
Если при посадке яма была заправлена правильно, то первый раз ягодник можно подкормить через 2—3 года, внося весной на 1 кв. м 20—25 г «Аммиачной селитры» и 10—15 г «Мочевины». Затем ежегодно на один плодоносящий куст в начале сезона даем до 6 кг перегноя или компоста, 50 — 60 г «Аммиачной селитры», а осенью — 90—100 г «Суперфосфата» и 25—30 г калийных удобрений, желательно не содержащих хлора. Для ремонтантных сортов — двойная норма питания.
Твердые минеральные удобрения заделываем в почву по периметру — в зоне расположения основной массы корней. Только на пользу ягоднику будут и некорневые подкормки.
Малина любит азот, но он снижает морозостойкость, поэтому первую подкормку проводим только после того, как минует угроза возвратных весенних заморозков. Лучше всего подойдут свежий навоз, разбавленный водой (1:10), кроличий и козий (1:10) или птичий помет (1:20). Можно воспользоваться и настоем сорняков, но и его надо разбавить водой (1:2). Внимание: на малине летнего срока созревания после 20 июня все азотные подкормки под запретом. Иначе избыток питания спровоцирует рост однолетних побегов, которые, не успев вызреть, зимой подмерзнут.
Если органики нет, воспользуйтесь «минералкой». «Калийной селитрой», к примеру, содержащей и азот, и калий: 3 ст. л. на 10 л воды. И под каждый куст — по ведру подкормки. «Калийная селитра» весной предпочтительнее еще и потому, что в отличие от всех других азотных удобрений не закисляет почву. А малина, как вы помните, этого не любит. Можно 2—3 раза за сезон полить ягодник известковым молочком (1 стакан извести или доломитовой муки на 10 л воды) или подсыпать по влажной почве под каждый куст по 1—2 стакана золы.
Во время плодоношения малина нуждается в фосфоре и калии. Для этого можно взять по 1 ст. л. «Двойного гранулированного суперфосфата» и любого калийного удобрения без хлора, добавить 2 ч. л. «Унифлор-микро», развести все в 10 л воды и внести по литровой банке под куст.
После окончания сбора урожая малинник проредите, оставив на одном погонном метре 10—15 растений. Затем опрыскайте посадки 1-процентной «Бордоской жидкостью» и удобрите (на 1 кв. м — 6—8 г «Мочевины», 30 г «Суперфосфата», 20 г «Калийной соли»). Показана и органика (по ведру под каждый куст) — перепревший навоз или компост.
Малина — культура влаголюбивая. Сорта летних сроков созревания обязательно надо поливать в июне — начале июля, а ремонтантную — с конца июля и весь август. И делать это лучше всего под вечер, чтобы за ночь влага просочилась в зону корней.
СПРАВКА
Схема 12-польного севооборота:
1-й год — овощные культуры (кроме пасленовых);
2-й год — сидераты или вико-овсяная смесь на зеленый корм;
3-й год — черный пар + посадка осенью;
4-й год — малина-новосадка;
5-й год — малина, вступающая в плодоношение;
6—12-й годы — малина плодоносящая.
СОВЕТ
♦ Зола — отличное сбалансированное удобрение для малины.
♦ Если заметили, что верхушки отдельных побегов начали поникать, — немедленно срежьте их. Это признак того, что в малиннике завелась малинная муха. Бороться с ней можно не только препаратами, но и механически, уничтожая опавшие листья, мульчируя почву под кустами, полностью вырезая пораженные вредителем побеги.
♦ Чтобы малина не захватывала новое пространство, ее можно «усмирить», огородив со всех сторон шифером или рубероидом на глубину 80—100 см.
