Сейчас самый большой выбор сортов всевозможных культур, да и качество саженцев отличное. Но перед тем как отправиться за деревцами, опросите ближних и дальних соседей — у кого что растет и насколько хорошо. Ведь бывает так, что в одном месте замечательно растут и плодоносят слива и вишня, а в другом всякий раз погибают. А где-то каждый год отменный урожай яблок и груш. Изучив ситуацию, составьте хотя бы приблизительный список того, что вам хочется приобрести. Если опыт невелик и вы с трудом отличаете яблоню от груши, то чтобы не ошибиться при выборе саженца, захватите с собой опытного садовода. Такого нет? Тогда вооружитесь нашими подсказками.
У каждой культуры — свой срок
Когда же все-таки лучше закладывать сад? Все зависит от выбранных культур. Яблоню и грушу можно сажать осенью (в октябре) или весной (в конце апреля — начале мая, но до распускания почек). Лучшее время для посадки косточковых культур (вишни, сливы, черешни, алычи, абрикоса) — ранняя весна. И с весенней посадкой не стоит запаздывать. Обычно весной деревья высаживают в первую неделю после начала полевых работ, осенью — не позже чем за месяц до замерзания почвы.Саженцы приобретать желательно в питомниках или специализированных хозяйствах. Покупая их с рук, вы рискуете получить некачественный или зараженный болезнями товар. Если приобретаете саженец в питомнике, скорее всего, его выкопают прямо на ваших глазах. Это самый идеальный вариант! Только попросите сильно не стряхивать землю с корней.
Возрастной ценз
Многие при покупке саженцев отдают предпочтение тем, что постарше. Мол, быстрее заплодоносят. Но это не совсем правильно. Чем моложе саженец, тем скорее он приживется. Лучше всего укореняются однолетние деревца. Они быстро привыкают к новым условиям, почти не болеют, а значит, раньше дадут и первый урожай. Да и сформировать однолетку вы сможете сами по всем правилам. Саженцы косточковых культур должны быть однолетними, а семечковых могут продаваться как однолетними, так и двухлетними.Определить возраст саженца довольно просто. У однолетнего развитых ответвлений нет. У двухлетки должны быть 2—3 дополнительные ветви, торчащие в разные стороны под углом 45—90 градусов. Развитой должна быть и корневая система — как минимум с тремя основными скелетными корнями. Длина их зависит от возраста саженца: у однолеток на всех типах подвоев — не менее 20 см, у двухлеток — 25 см.
Встречаются в продаже и трехлетние деревца. Их обычно продают с закрытой корневой системой. Но даже в этом случае они хуже приживаются и даже болеют.
Зри в корень
Главный показатель здорового саженца — конечно же, корни. Они должны быть эластичными, без повреждений и наростов, а не сухими или ломкими. Ведь у корешков нет такой коры, как у надземной части дерева, которая предохраняла бы их от иссушения. У саженца, который был выращен по всем правилам, должна быть «густая борода» корней. Ведь в дальнейшем, чтобы сформировать компактную корневую систему, которая необходима для пересадки, нужно прищипнуть главный корень. А если корневых мочек будет мало, то, обрубив центральный корень, возникнет ростовая задержка саженца — и дерево заболеет.Корневая система по объему должна соответствовать надземной части. Небольшая разница допустима. Лучше взять дерево с хорошо развитыми корнями, но с недостаточно развитыми ветками, чем наоборот. Дерево с голым корнем — пустая трата денег.
Мотайте на ус
На корнях не должно быть абсолютно никаких наростов (шариков), уплотнений, даже величиной с ниточный узелок. Все это — первые признаки болезней и, скорее всего, корневого рака. Одного такого заболевшего деревца достаточно, чтобы за пару лет зараженным оказался весь сад. На кислых почвах эта страшная болезнь развивается стремительно.Сегодня многие производители предлагают растения с закрытой корневой системой. И если все сделано по правилам, это здорово: приживаемость почти стопроцентная, растение не болеет при пересадке. Но некоторые продавцы хитрят: прямо перед продажей пересаживают в горшок дерево из открытого грунта и выдают это все за закрытую корневую систему. Проверить просто: если саженец качается от прикосновения — значит, «неродной».
Крона, как корона
Стоит обратить внимание и на крону. Она должна быть ровной и симметричной. Также обратите внимание на верхушку саженца. Зеленая? Плохо. Она должна быть одревесневшей, коричневой, но не засохшей. На вид кора саженца должна быть гладкой и блестящей. Если потускнела и морщинится, значит, саженец уже потерял много влаги и не приживется. Подковырните ногтем небольшой кусочек коры. Если ткань под ней зеленая — саженец жив, а если коричневая — уже мертв.На стволе не должно быть никаких замкнутых окольцовывающих обвязок. С течением времени они врежутся в кору, и деревце может погибнуть.
Некоторые садоводы утверждают, что между толщиной штамба и урожайностью растений существует четкая взаимосвязь. Диаметр штамба саженца при посадке, который больше на 1—2 мм, чем у других, даст урожай на 5—7 кг выше. Диаметр штамба саженца однолетки нужно брать не менее 10 мм.
Никаких листьев!
Многие при выборе саженцев отдают предпочтение тем, что с листьями, — значит, деревце живое. И такой ход мыслей, увы, неправильный. Действительно, у многих срабатывает стереотип: раз нет листвы — дерево плохое. А тут как раз наоборот. Покупая саженцы, выбирайте их у продавцов, которые предлагают посадочный материал без листьев. Да-да, именно без листьев! Каким бы маленьким ни был лист, он требует питания и влаги, которые забирает из корней. Достаточно несколько часов, чтобы облиственный саженец сильно подсох.Зачастую с листьями продают некачественные саженцы: листва придает объем и позволяет скрыть тонкий стволик. Если все же вы купили саженец с листьями, аккуратно их удалите, ведь у растения с распустившимися листьями меньше шансов прижиться и еще меньше — долго прожить.
Не дичок ли?
Обязательно надо обратить внимание на место и качество прививки: она должна быть без каких-либо дефектов — наплывов, порезов, разрывов коры, загниваний. Важно и то, на какой подвой она делалась. Если на семенной (выращенный из семечка), то сажать растение надо строго до уровня корневой шейки. Если на клоновый, то заглубляя почти до места прививки.
Выбирая саженцы, нужно обращать особое внимание на корневую шейку. Если на ней нет прививки, это говорит о том, что данный саженец — дичок. В таком случае не может быть и речи о сорте, поскольку саженец, скорее всего, является обычной корневой порослью. Поросль привитой вишни или сливы — несортовой материал. У привитых деревьев сортовой считается только крона, расположенная выше места прививки. Корневая система и корневая поросль культурными и сортовыми не являются. Культурной бывает только поросль корнесобственных вишен и слив.
Купить — полдела, важно сохранить
Как сохранить саженец до момента посадки? Лучше сразу же после покупки обмотать корни влажной тряпкой или бумагой, обернуть пленкой и обвязать шпагатом. Проделав это, вы максимально защитите их от повреждений во время доставки. Когда приедете на участок (даже если будете сажать в тот же день), обязательно присыпьте корни землей и пролейте водой. А если у саженца немного подсохла и сморщилась кора, непременно погрузите его целиком в воду до полного восстановления ее нормального состояния.Перед посадкой необходимо немного обрезать корешки. Когда саженец выкапывают, вместе с комочками почвы обрываются корневые волоски и значительная часть тонких всасывающих корешков.
Часто по неосторожности лопатой повреждают и более толстые корни. Особенно достается двухлеткам. К моменту посадки у саженца сохраняется всего 20—25 % корневой системы! А ведь любое растение живет гармонично. Существование большой кроны может обеспечить только хорошо развитая корневая система. Однако после посадки она не в силах «прокормить» крону, которая, соответственно, замедляет свои рост и развитие. Это можно наблюдать в течение 2—3 лет после посадки.
Не ямка, а яма
Чаще всего посадочные ямы готовят в день посадки, но лучше всего — за 1—2 недели до посадки. Оптимальный размер для деревьев: диаметр — 1 м, глубина — до 0,8 м. Для кустарников — 0,6—0,8 м и 0,5 м соответственно. Большие? Да. Зато молодые и еще слабые корни саженца, развиваясь, первые год-два не будут тратить силы на прокладывание себе «дороги» в плотной почве. И несмотря на осеннюю слякотную погоду, полив должен быть обильным. Вначале грунт хорошенечко уплотните. Потом, подсыпав еще земли, сделайте вокруг деревца широкую лунку такого размера, чтобы в нее вошло много воды. Под только что посаженные плодовые культуры — по два ведра, под ягодные кустарники — по полведра. Обильный полив необходим для обеспечения хорошего контакта почвы с корнями, чтобы вокруг них не было пустот. Когда вся вода впитается, лунку засыпьте землей, поверх которой насыпьте 4—5-сантиметровый слой торфа или (что лучше) рыхлого компоста. Такая мульча защитит почвенную влагу от испарения.ИМЕЙТЕ В ВИДУ
Саженцы подразделяют на привитые и корнесобственные, а в зависимости от их фитосанитарного состояния — на классы А, Б и В. К первым двум классам относят саженцы, свободные от вредителей, грибных и вирусных заболеваний. Класс В предполагает саженцы без вредителей и видимых признаков заболеваний.
НА ЗАМЕТКУ
Постоянное соприкосновение корней с водой может ослабить деревья, ухудшить плодоношение и спровоцировать появление болезней.
ПОДСКАЗКА
Чтобы проверить жизнеспособность корней, слегка поцарапайте их ногтем. Если они белые, зеленоватые или светло-коричневые, значит, здоровые и живые. Если уже черные, не сомневайтесь — саженец уже фактически погиб.
sad@sb.by
