«Расти капуста пузаста, не голенаста». Так приговаривали наши бабушки, когда высаживали ее рассаду. Считалось, что именно после такого ритуала кочаны у капусты будут завязываться сами собой. Но, увы, зачастую вырастает лишь розетка листьев с засохшим или загнившим сердечком или же, наоборот, образуется несколько мелких, рыхлых кочанчиков. Почему так происходит?
Причин, как считает доцент кафедры плодоовощных культур Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева, может быть много.
Урожай начинается с качественных СЕМЯН. Проверить их в момент покупки никак не получится. Поэтому самое пристальное внимание на срок их годности — до месяца.
Очень важно соблюсти и ВРЕМЯ ПОСЕВА. Не все сорта готовы дать урожай, если не учтен этот момент. Что особенно важно для ранних сортов, которые необходимо высеять на рассаду не позднее середины марта.
Готовя грядку, обязательно надо протестировать почву на КИСЛОТНОСТЬ. Капуста, в отличие от других огородных культур, любит не просто нейтральную, а слабощелочную среду. На кислой почве она не сможет расти и усваивать питательные вещества, как бы хорошо ее ни кормили. В лучшем случае рассада выпустит несколько больших листьев, и на этом ее капустная сила иссякнет. Листья начнут падать, и кроме пышного букета вы ничего не получите. И пока не приведете рН к 6,5 — 7, нет смысла вносить удобрения вообще. К тому же в кислом грунте развивается главный капустный враг — кила.
Если на участке, который отвели под грядки, растут щавель, мята, подорожник или лютик, то почва однозначно кислая. Можно продиагностировать грунт и столовым 9-процентным уксусом. Скатайте из почвы небольшой шарик и капните на него уксусом. Если среда кислая, то никакой реакции не будет. И соответственно, рассада, высаженная в такую землю, очень быстро погибнет, не дав урожая.
Самый простой (и при этом традиционный) способ превратить кислотную среду будущей грядки в щелочную — внести в нее известь или мел при осенней вспашке из расчета 0,5 кг на 1 кв. м.
Ошибка многих начинающих огородников — желание высадить как можно больше растений на небольшой площади. Белокочанная капуста — исключительно светолюбивое растение. В тени она поздно закладывает кочаны, да и те вырастают мелкими и рыхлыми. Даже легкое затенение на 2 — 3 часа в день значительно снижает урожай. Капуста, которой не хватает солнечного света, начинает вытягиваться, тратя силы на рост, а не на кочан. А на стадии третьего полноценного листа она вдруг останавливается в развитии и начинает сохнуть.
Факт В старину, когда не завязывался кочанчик, капустные листья связывали в бутон. В результате такой манипуляции растение начинало активнее закручивать листву внутри, формируя завязь.
Капуста очень реагирует на ПОГОДУ. Идеальная для нее температура — плюс 16 — 20 градусов. При выше плюс 25 — 30 градусов капуста (впрочем, как и все культуры этого семейства) замирает: не растет и не завязывает кочаны. Даже если к этому моменту у нее уже есть необходимые для завязи 6 — 7 листьев. Что делать? Ждать! Как только установится прохладная, комфортная для капусты погода, кочан очень быстро сформируется. Конечно, урожай получите позже, но без капусты не останетесь.
И даже если на носу заморозки, еще не все потеряно. Выкопайте кочан, отряхните с корней почву и поставьте его на доращивание в теплицу, погреб или неотапливаемый сарай. Питание и влагу для роста капуста будет брать из нижних листьев. Поэтому без необходимости (если они только не больные) обрывать их не стоит. К тому же нижние листья — своего рода мульча, прикрывающая землю от избыточного испарения влаги и блокирующая рост сорняков. Убрав их, мы нарушаем весь процесс. А капуста старается вновь нарастить листву. В итоге происходит битва «кто кого?», и завязи можно не дождаться. Листья вначале начинают желтеть, а потом капуста их сбрасывает.
Не менее губительны для огородной барыни и резкие похолодания. Даже при незначительных заморозках загнивает росток, от чего соответственно страдают и корни. Но спасением в этой ситуации может быть спанбонд.
Капуста — главный водохлеб на огороде, и если дождей и ПОЛИВОВ мало, кочаны не завяжутся. Когда жарко, влага, испаряясь с поверхности листа, охлаждает капусту. А ведь это та влага, которая должна идти на формирование кочана. Чтобы выжить, капуста и не дает завязи. Выход один: дождевание. Дождиком капусту можно поливать даже холодной водой и в полдень. 1 — 2 раза в неделю вполне достаточно.
Но дождевание — это всего лишь дополнительный полив, не заменяющий основной. Под корень капусту поливают, давая на 1 кв. м грядки 20 — 30 л воды, а в жару — и все 50 л. Можно поливать и в борозды. Или же рядом с каждым растением поставить 5–литровую бутылку–поливалку. Почва должна промокнуть как минимум на 10 см в глубину. Дело в том, что у капусты очень слаборазвитая корневая система и добывать воду из глубоких слоев грунта она не может. Вся надежда на дожди и полив. Но и нерегулярные поливы могут наделать много беды: завязавшиеся кочаны треснут.
Полив обязательно должен быть регулярным. И без фанатизма: заливая в жару грядку водой, не стоит удивляться, почему капуста гниет на корню. Основной полив должен приходиться как раз на июль — август, когда активнее всего идет формирование кочанов. Если собираетесь закладывать капусту на хранение, то с сентября поливы надо ограничить.
Чтобы кочаны были большими и тугими, надо соблюсти все требования и по ПОДКОРМКЕ. Кочанам для завязки нужны калий, фосфор и азот. И если погода стоит сухая и жаркая, вносить удобрения надо только с водой, чтобы растение смогло их впитать. И обязательно соблюдать дозировку: от перекорма обильно будет расти лишь ботва. При высадке рассады в грунт в каждую лунку надо внести по 1 ст. л. кальциевой селитры и золы. Такая подкормка даст капусте необходимые для роста микроэлементы. Затем растения (даже ранние сорта) надо дважды подкормить азотными удобрениями. К примеру, аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды) или мочевиной (10 г на 10 л воды).
Первую подкормку проводят через 15 дней после высадки рассады, чтобы корневая система окрепла и начала активно работать. Лучше вносить удобрения в канавки–кольца, сделанные на расстоянии 8 — 10 см от стебля. Вторая подкормка — через 2 недели после первой. А в промежутке между ними почву вокруг растений хорошо бы посыпать золой: по 1 ст. л. под корень.
Эффективны обработки настоем коровяка (1:20) с 1 ст. л. нитрофоски — по 1 л раствора на растение. Хорошо работает и внекорневая подкормка борной кислотой (2 г на 1 л воды). Также можно по листу пролить капусту и кальциевой селитрой (25 г на 1 л воды) или «Кристалоном». Но удобрения могут стать причиной ожогов и гибели верхушек растений, особенно если вносить их вразброс или опылять рассаду непросеянной золой.
БОЛЕЗНЕЙ, которые мешают быть кочану тугим, также немало. И самый грозный недуг — кила. Она — результат несоблюдения на участке элементарного севооборота и регулярного известкования грунта (кила развивается только на кислой почве). Хотя, конечно, можно и случайно занести болезнетворный грибок на свой участок на обуви, с навозом или поливной водой.
Заболевшие килой молодые растения быстро погибают, а у взрослых начинают вянуть и желтеть листья. Кочаны же завязываются (если завязываются вообще) мелкие и рыхлые. На корнях образуются уродливые наросты и вздутия различной формы и размера (от грецкого ореха до кулака), которые мешают им нормально работать и подавать растению питательные вещества. Если на участке почва кислая, то капуста даже при нормальном увлажнении вянет на солнце, а нижние листья как бы стелются по земле. Это явный признак килы.
Не стоит сбрасывать со счетов ВРЕДИТЕЛЕЙ, от которых очень часто страдает точка роста капусты. Крестоцветные блошки могут повредить ее сразу после высадки рассады в грунт. Гусеницы капустной моли также нередко съедают «сердечко» капусты в июне — июле — в самом начале формирования кочана. В результате загнивает все соцветие.
Но самый злостный вредитель — это стеблевый скрытнохоботник. Он повреждает капусту еще в рассадный период. В середине апреля самки прогрызают углубление в листовой жиле, в стебле с нижней стороны и откладывают по 3 – 4 яйца. Но поскольку пакостит не одна самка, то и количество яиц в каждом растении может быть внушительным. Буквально через 5 дней из яиц появляются мясистые личинки, которые прогрызают ход, ведущий из листа в стебель. Постепенно они углубляются вниз стебля, доходя до корневой шейки. Поэтому вместо кочана и вырастают одни листья или же сгнивает центральная почка. Ходы личинок — коричневые полосы — заметны невооруженным глазом. Пораженные растения надо незамедлительно убрать с грядки. А во время массового лета насекомых обработать посадки «Актарой».
Не менее злостный вредитель — капустная тля. Она опасна не только тем, что обезвоживает капустный лист, лишая его сока, но и тем, что переносит плесневый грибок, который за 1 — 2 месяца может погубить все посадки. Если пораженное растение уже начало загнивать, его лучше вырвать с корнем и уничтожить. Капустную тлю можно попробовать изгнать мыльной водой, настоем табака или разведенной золой. Но до обработки обязательно надо осмотреть корень каждого кочана и без сожаления удалить те соцветия, которые уже загнили. На пользу урожаю пойдут и регулярные прополки. Ведь многие сорняки — убежище для вредителей.
Бывает и так, что вместо одного кочана, наоборот, завязывается сразу несколько. Причина такого «многоголовья» чаще всего кроется в повреждении верхушечной ростковой почки, из которой формируется розетка листьев, образующих кочан. В результате на стебле из запасных почек выходят новые листовые побеги — завязи кочана. То же происходит, когда срезают вилок задолго до его полного созревания. После среза капуста успевает дать новые побеги, пусть и мельче обычного. Если лишние завязи вам ни к чему, отщипните ненужные побеги и оставьте только один. Но не исключено, что после такой операции растение может вообще погибнуть. И если кочан не увеличивается в размерах, растение лучше убрать с грядки.
Совет «СБ»
Универсальные составы для стимулирования роста капусты и формирования крупных кочанов:
* 10 г бора, 1 ст. л. сернокислого магния, 2 ст. л. суперфосфата, 3 капли йода, 0,5 л молока или сыворотки — на 10 л воды.
* 1 ч. л. магния, 1 ч. л. бора, 1 ст. л. «Кристалона» — на 10 л воды.
Наталья ТЫШКЕВИЧ.
(8–017) 287–19–31
nvt–09@rambler.ru
