Принято считать, что для контейнерного выращивания используются преимущественно однолетники. Но, оказывается, такие посадки приемлемы и для многолетних культур. Причем не только комнатных, но и садовых. В том числе и голубики высокорослой.
И, как у любого дела, здесь есть свои плюсы и минусы. О них-то мы и поговорим с кандидатом биологических наук ведущим научным сотрудником отраслевой лаборатории интродукции и технологии нетрадиционных ягодных растений ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» Татьяной Курлович.
— В чем основной плюс контейнеров?
— В мобильности посадок. Кусты не «привязаны» к конкретному участку — в любой момент их можно перенести на другое место. Да и субстрата нужно меньше — здесь все зависит от объема горшка. Но чем он больше, тем и растение долговечнее. Растущая на участке голубика может плодоносить до сотни лет. В США (штат Нью-Джерси) все еще живы кусты, высаженные в 1906 году Элизабет Уайт. В контейнерах же их век намного короче — не более 8—15 лет. И это при условии периодической замены как грунта, так и самого контейнера на больший.
— Каким должен быть объем горшка?
— Если это высокорослые сорта, то достаточно 40—60 л, если прутьевидные — более 70 л. Оптимально: высота емкости около 40 см, диаметр же — 60—70 см. Ведь корни голубики растут вширь, а не вглубь. И чем старше растение, тем большим по диаметру должен быть и контейнер. На плантации корни иногда уходят на 1,5 м и более от центра куста.
У полипропилена (с плотностью ткани выше 130 г/м²) плетеная структура, такая же, как у больших пакетов для строительного мусора или сумок-баулов. Ткань устойчива к ультрафиолету и механическим повреждениям (тем же триммером при покосе газона), не вступает в химическую реакцию с удобрениями, пропускает воздух и воду. Конечно, мешок не вечен, но на 4—5 лет использования можно смело рассчитывать.
— В чем плюсы биг-бэга?
— В первую очередь в воздухопроницаемости. К корням растения гарантированно будет поступать воздух, без которого оно не сможет развиваться.
Во-вторых, в том, что уж точно не получится перелить водой корневую систему голубики. Торф впитает нужный ему объем влаги, а все лишнее просто вытечет из мешка. И никакого застоя.
В-третьих, в биг-бэгах легче создать оптимальную для развития растения кислую среду, не закисляя при этом почву на участке.
В-четвертых, намного проще контролировать корневых вредителей (хруща, медведку, мышей-полевок, кротов) и почвенные заболевания. В случае чего емкость с поврежденным кустом просто убирается. Точно так же оперативно можно будет заменить старые сорта на новые, более качественные.
Несомненный плюс и в том, что, перенося голубику в теплицу, можно существенно увеличить вегетационный период. Соответственно, растянув период плодоношения — с ранней весны до заморозков. В том числе и более поздних сортов, которые для нашего климата не совсем подходят.
— А что из недостатков у контейнеров?
— Очень сложно контролировать влажность субстрата, возможно подсыхание грунта. В почве огрехи полива, питания или температуры нивелируются, а в контейнерах все сразу проявляется. И емкости лучше выбирать светлые: темные очень быстро нагреваются. Если на улице плюс 35, то в горшке будет под плюс 50. А уже при плюс 45 в живом организме начинают сворачиваться белки. И этот процесс, увы, необратим. В результате повреждается корневая система.
Поэтому в жаркое лето необходимо продумать затенение. Ту же притеняющую сетку натянуть над кустами. Она специально создана для того, чтобы рассеивать и равномерно распределять солнечные лучи над посадками, что предотвращает перегрев и образование ожогов на побегах.
Такая защита от солнца снизит температуру под навесом на 5—10 градусов, а ячеистая структура переплетения пропустит необходимое для растений количество света. Также сетка защищает от плохой погоды и даже вредителей. Во время сильного ветра, дождя или града растения не пострадают и урожай будет спасен. Птицам и крупным насекомым, если сетка опущена до земли, будет сложно добраться до голубики через такую надежную защиту.
Однако надо быть готовым к тому, что затенение немного удлинит период созревания ягод. Чуточку меньше заложится и цветковых почек будущего урожая. Но это если уж занавес совсем плотный. Его светопроницаемость должна быть 35—40 процентов.
— Какие саженцы можно пересаживать в контейнеры?
— Лучше всего двухлетки. Какой объем контейнера выбрать — трудно сказать. С одной стороны, нет смысла сразу высаживать растения в большие емкости. По крайней мере, кусты моложе пяти лет. Их корневая система еще недостаточно развита, чтобы полностью заполнить весь объем мешка. С другой стороны, в большом контейнере хуже саженцам точно не будет.
— Есть ли какие-то правила посадки голубики в контейнеры?
— Чтобы лишняя влага не застаивалась у корней, на дно биг-бэга уложите 5—10 см слой дренажа из керамзита, битого кирпича, елового опада, веток, шишек. Насыпьте грунт и хорошо его пролейте. В центр емкости установите саженец и присыпьте почвой, заглубив его на 3—5 см ниже того уровня, на котором он рос раньше. До края мешка должно оставаться не меньше 10 см — для мульчи. Она не позволит грунту высохнуть и защитит корни от ветра, прямых солнечных лучей и вредителей. Кроме того, перепревая, будет питать голубику.
Не забудьте и об аэрации — доступе воздуха к корням саженцев. Не лишним будет сделать в днище контейнеров (в том числе и биг-бэгов) дренажные отверстия.
— Какие сорта лучше всего подходят для контейнерного выращивания?
— При выборе сортов учитывайте, что некоторые из них самобесплодны («Нортланд», «Торо», «Бригитта», «Спартан», «Геерма») и для формирования завязи им нужно перекрестное опыление. Поэтому при посадке не ограничивайтесь одним сортом.
Отлично подходят для контейнерного выращивания такие сорта, как «Нуи», «Блюэтта», «Норткантри», «Чиппева» и, конечно же, сорта из серии «балконная голубика».
— Какой грунт подходит для контейнерного выращивания голубики?
Мне больше импонирует тот, где три части кислого верхового торфа (рН 4,0—5,0 единиц) и одна — опилок или перлита. Этот минерал, сохраняя свои свойства много лет, не позволяет субстрату переуплотняться. Хороши и кокосовые грунты. А вот с песком нужно быть осторожным: надо знать, откуда его взяли и каков его рН, поскольку часто он подщелачивает почву.
Для улучшения аэрации и дренажа можно в основной грунт добавить древесную щепу, опилки, кокосовую шелуху. К слову, отлично растет голубика и в одних (правда, хорошо перепрелых) опилках.
— Поскольку грунт в любом контейнере быстро пересыхает, очень важно отрегулировать полив.
— Голубике для хорошего урожая надо много влаги, но в тоже время и достаточное количество воздуха в грунте. Почва должна быть постоянно влажной, но не мокрой.
В жаркую погоду испарение и потребление растением воды более высокие. Корневая система у голубики мочковатая, со множеством очень мелких (до 0,1—0,01 мм) корешков, которые очень чувствительны к высоким температурам, засухе и чрезмерной влажности.
Желательно влагу и питательные вещества равномерно распределять по всему контейнеру. И капельный полив предпочтительнее. Но прокладывать его надо не под куст, а по краям посадочной емкости. Для небольшого контейнера (на 10—20 л) достаточно и двух капельниц, для большого (на 45—60 л) — четырех. И каждая должна в час проливать 1,5—2 л воды.
Новинка — поливочное кольцо, которое обеспечивает более равномерное распределение влаги по всей поверхности субстрата. Также обязательно надо учитывать качество воды (особенно кислотность) и уже содержащиеся в ней питательные вещества.
Голубике, чтобы утолить жажду, в день необходимо от 7 до 10 л воды на один куст. Потребляет же она ее приблизительно по такому графику: 15 процентов — в течение 1—2 часов после восхода солнца и до 10:00; 60 процентов — в часы пик — с 10:00 до 16:00; 15 процентов — с 16:00 и до заката; 10 процентов — ночью, если стоит жаркая погода.
— Различаются ли ягоды, выращенные на грядке и в контейнере?
— Да, они несколько разные. Грунтовые слаще, вкуснее и ароматнее. Ведь очень сложно подобрать идеальный минеральный состав удобрений для контейнерного выращивания. Полностью заменить все то, что содержится в почве, практически невозможно. В контейнере мы даем растению все самое необходимое, но у него, как и у любого другого организма, есть потребность в очень большом количестве химических соединений (пусть и в незначительном объеме), но таких важных в жизнедеятельности растения.
— Есть ли какие-то нюансы обрезки голубики, выращиваемой в контейнерах?
— Конечно, есть. Обрезка — один из самых эффективнейших способов воздействия на рост, здоровье и урожайность куста. Но в контейнере ограниченный объем почвы и поэтому нужно тщательно регулировать число скелетных ветвей и высоту куста, а также следить за тем, чтобы оставались только здоровые ветви. В остальном все так же, как и в грунте.
Правильно применяя обрезку, можно существенно увеличить как продолжительность жизни растения и период его максимальной продуктивности, так и урожайность, а также улучшить качество ягод. Обрезка хорошо стимулирует рост молодых побегов и закладку на них цветковых почек. С возрастом плодоношение повышается. Но урожайными будут только те кусты, на которых есть сильные и здоровые прошлогодние побеги ветвления. Поэтому проводить обрезку надо регулярно и ежегодно, не допуская загущения. Многие же ошибочно вспоминают о ней только на пятый-шестой год после посадки кустов.
— Когда лучше всего обрезать голубику?
— Когда она находится в состоянии покоя и нет сокодвижения. Начинается же этот период с осеннего покраснения листьев и длится до весеннего набухания почек. К обрезке приступаем сразу, как облетит листва. В это время хорошо видны и побеги, и почки, которые растение заложило.
Можно вести обрезку и зимой. И этот период даже предпочтительнее. Ведь в состоянии спячки находится не только сама культура, но и патогенные грибки, которые могут на ней быть.
Летняя же обрезка — не лучшее решение: она может спровоцировать рост побегов, которые, не успев вызреть, зимой просто обмерзнут. Да и питание на них израсходуется впустую. Летом мы обрезаем только больные и поврежденные вредителями ветви, убирая тем самым инфекционный фон и не позволяя патогенам распространяться по участку.
Обрезая поврежденные побеги, надо захватить как минимум еще 2 см здоровой ткани. Ведь заболевание или грибок могли уже проникнуть в ткани древесины. Чтобы не разносить инфекцию, во время санитарной обрезки инструменты обязательно дезинфицируйте спиртом, раствором «Хлоргексидина» или «Перманганата калия».
— Зависит ли обрезка от возраста куста?
— Конечно. Для молодых саженцев полезна умеренная обрезка, пробуждающая максимальное количество спящих почек у основания куста для формирования крепких осевых побегов. У взрослых растений с очень коротким приростом надо убрать часть старой кроны, вызвать сильный рост новых побегов и уже на их основе создавать новую разветвленную крону с сильными приростами.
Хорошо развитым растениям, у которых естественным образом сбалансированы рост и ветвление, нужна лишь щадящая санитарная или осветляющая обрезка, чтобы не усиливать ветвление.
— Обычно при обрезке мы удаляем все кустистые приросты и веточки второго порядка таким образом, чтобы до высоты колена (30—40 см над землей) не было никакого ветвления, а только ровные вертикальные стволики. А как быть с растениями в контейнере: они уже приподняты над землей.
— Это ничего не меняет. Основание куста должно хорошо проветриваться, поэтому здесь мы тоже убираем короткие, сильно разветвленные побеги на ту же высоту (30—40 см), но теперь от основания куста в горшке. Вырезаем слабые побеги, загущающие середину куста, убираем сильно разветвленные части скелетных ветвей, создавая максимально комфортный объем для хорошего освещения растения. В качестве исключения можно оставить наклонившиеся ветви. Из-за дополнительной высоты над уровнем почвы они не будут касаться земли.
— А как быть с зимовкой контейнеров?
— Оптимальный вариант — составить все емкости с голубикой плотно друг к другу и утеплить по краям. Можно использовать для этого сухую траву, щепу, солому, строительный утеплитель или спанбонд. В принципе, материал для утепления не важен. Главное, чтобы самые отдаленные от центра биг-бэги не промерзли.
Для голубики (даже выращиваемой в грунте) уже критичны 12—15 градусов мороза: при таком минусе корневая система повреждается почти полностью. Тем более это опасно для кустов в контейнерах.
Более надежный вариант — убрать растение на зиму в помещение, например, на застекленную веранду или в погреб, где температура не опускается ниже нуля или на уровне минус двух — минус четырех градусов. Можно выставить контейнеры в траншеи глубиной 40—50 см и засыпать опилками.
Перед зимовкой и отправкой на хранение, пока температура держится на уровне плюс одного — пяти градусов, растения обязательно надо обработать фунгицидами для защиты от повреждения грибами-паразитами. Лучше всего для этой цели подойдет 3-процентная «Бордосская смесь». Но можно использовать и «Медный купорос» (5 г на 1 л воды), и «Топсин М» (4—5 г на 1 л воды).
При такой температуре голубика уже находится в состоянии покоя, а грибы-паразиты все еще активно развиваются. И если не провести обработку, то к весне можно получить букет болезней. Тогда будет уже не до урожая.
