Главные промахи
Тем не менее не стоит делать ставку на один сорт, даже если вы уверены в его неоспоримых преимуществах. Обязательно выберите 3—4 с несколько различным вегетационным периодом. Посадка разных по скороспелости сортов позволит уйти от непредсказуемых погодных условий.
Семенной материал надо обновлять минимум один раз в 4—5 лет. Иначе на хороший урожай рассчитывать не стоит. Даже при отличной агротехнике и питательной почве с таких вот уже выродившихся семян больше 200 кг с сотки не получить.
Научный подход
В Беларуси научная селекция картофеля началась в 1920-е годы. За прошедшее с тех пор время наши ученые создали более сотни его сортов. Начало селекции положил академик Петр Иванович Альсмик. Белорусы первыми в Советском Союзе разработали сорта, устойчивые к раку, а в 1960-е годы создали такие легендарные шедевры картофелеводства, как «темп», «лошицкий», «белорусский ранний», «огонек».Высокая продуктивность — главное преимущество новых белорусских сортов. Минимальный потенциал у большинства из них — не менее 500 кг с сотки, максимальный же (до 850 кг) у «явара», «уладара», «нептуна», «здабытка», «рагнеды» и других.
Нашим ученым удалось ускорить созревание даже самых поздних сортов, сдвинув сроки вегетации на две, а то и на три недели: «здабытак», «ветразь», «ласунак», «блакiт», «рагнеду», «зарницу», «маг» можно убирать уже в третьей декаде августа вместо 10—15 сентября.
Со знанием дела
Для частных подворий нужны сорта, устойчивые к картофельной нематоде и фитофторозу. Ведь не каждый хозяин хочет «химичить» на своем поле. А фитофтора коварна тем, что, пропустив первую обработку, последующие можно и не проводить — победить недуг уже все равно не получится.Сорт «рагнеда» высоко устойчивый к фитофторозу, урожайный (до 600—700 кг с сотки) и очень вкусный. Он чем-то похож на среднепоздние сорта «атлант» и «здабытак». Надо сказать, что за все 200 лет селекции картофеля в мире изменчивость фитофтороза всегда обгоняла разработки ученых. Это как и устойчивость колорадского жука к препаратам: вредитель эволюционирует вместе с новыми разработками. И 100-процентную гарантию не дает ни один сорт. Но давно подмечено, что, если у насекомого есть выбор, оно будет лакомиться сортами, у которых мягкие неопушенные листья и пластинки. А такие, как правило, бывают у ослабленных растений. Поэтому чем здоровее растение, тем меньше и вредителя. Но все равно без одной-двух химических обработок не обойтись.
Более опушенные листья также у среднеспелых и среднепоздних сортов. Если говорить о препаратах, то самые эффективные «Моспилан», «Регента», «Актеллик», «Актара». Иногда бывает достаточно даже одной обработки, особенно если провести ее во время выхода личинок. Дело в том, что препарат не действует на отложенные вредителем яйца, зато губителен для самого жука. Но все же лучше не допускать его размножения. Полосатик, как известно, зимует в почве. И когда она прогреется до плюс 10—12 градусов, он выходит на поверхность. Думаю, многие замечали, что в годы с холодной затяжной весной колорадских жуков на картофеле значительно меньше: они остаются в земле еще на один сезон. А так обычно в конце мая — начале июня уже начинают плодиться.
Чтобы остановить вредителя и сократить его численность, перед посадкой надо обработать клубни любым препаратом системного действия. К примеру, «Престижем» (75—80 мл на 100 кг). Он эффективен против ризоктониоза, частично сдерживает паршу, отпугивает проволочника и убивает колорадского жука. Клубни или окунаем в раствор, или опрыскиваем им, затем просушиваем и высаживаем. Колорадский жук, выйдя из почвы и съев лист растения, выросшего из обработанного клубня, погибает. В отдельные годы насчитывала под кустом по 30—40 умерших жуков.
Через клубни препарат разносится по всему растению. Но к моменту уборки урожая он полностью разлагается и никаких опасений для здоровья не вызывает.
Солнечный клубень
Но вернемся к посадке. Картофель любит супесчаные и легкосуглинистые почвы, у которых оптимальны воздушный режим и влагоемкость. Желательно, чтобы участок имел небольшой южный склон и был закрыт с северо-запада естественными препятствиями. И самое главное — никакого затенения. Если оно будет, то не только о высоком, даже о среднем урожае можно забыть. Картофель — солнечный клубень.Очень важное значение для картофеля имеет температура почвы при посадке: на глубине 10 см она должна быть не менее плюс 8—10 градусов. Если клубни пророщенные, можно высаживать и пораньше, как только почва прогреется до плюс 5 градусов. Картофель, брошенный в непрогретую землю, часто серьезно поражается ризоктониозом, снижается и всхожесть клубней.
Наряду с этим каждый день запаздывания с посадкой снижает урожайность как минимум на 1 %, а в холодные годы и больше. А все из-за того, что тогда формирование листового аппарата затягивается, а вместе с этим теряется часть энергии, необходимой для фотосинтеза. Предварительное же проращивание ускоряет появление всходов, а затем на 8—10 дней и смыкание посевов. В результате эффективность использования солнечной энергии оказывается выше, а урожай больше почти на треть. Причем эффект проращивания превалирует над более ранним сроком посадки.
И не стоит сразу насыпать большие гребни — 5—6 см вполне достаточно. Так клубни лучше прогреются и быстрее тронутся в рост. А объемные гребни сформируете затем за 2—3 приема.
И глазками, и ростками
Многие размножают картофель глазками. Но тогда необходимо тщательно следить за чистотой ножа при резке клубня. Лезвие надо постоянно дезинфицировать в насыщенном растворе марганцовки. Но вначале клубень следует прорастить, чтобы обозначились глазки.Можно размножать понравившийся сорт и иначе — ростками. Их обламывают вместе с корешком и высаживают в грунт. Дело в том, что у клубня в каждом глазке бывает по несколько спящих почек. Поэтому при такой «ломке» получаем почти в три раза больше посадочного материала, чем просто сразу поделив клубень на глазки.
На гребне успеха
Не забываем и о том, что урожайность зависит от глубины посадки. Расстояние от клубня до высоты окончательно сформированного гребня должно быть 20—25 см. Это позволит получить дополнительный ярус столонов и, соответственно, повысить урожайность. При таком гребне клубни меньше поражаются и фитофторозом. Во время дождя его споры скатываются на почву, но не доходят до клубня. Если же он лежит сверху, то сразу происходит заражение болезнью. Кроме того, при объемном гребне картофель не зеленеет.А еще картофелю для роста необходима определенная свобода. При близкой посадке нет почвы для окучивания, да и продуваемость плохая, что только ускорит появление фитофторы. Поэтому между рядами надо оставлять минимум 70 см, а еще лучше — 90. И урожай от этого не проиграет, а только выиграет.
Важна и плотность посадки. Классика — 2500 стеблей на сотку. При средней массе клубней 30—37 г надо высаживать на 1 кв. м 7—8 кустов, при 38—50 г — 6—7, при 51—70 г — 5—6, а при массе больше 71 г — 4—5 кустов на 1 кв. м. И ростки при посадке должны смотреть вверх.
Чтобы клубни не заболели паршой, надо все знать о грунте. Очень большую роль играет кислотность почвы. Оптимальный рН — 5,3—5,8. Если нейтральный (свыше 6,0—6,5), то вероятность поражения паршой возрастает. И тогда почву необходимо подкислить минеральными удобрениями, например «Сульфатом аммония». Ускоряют развитие болезни сухая и жаркая погода, скудные осадки во время клубнеобразования. Поэтому полив посадок с начала бутонизации — отличная профилактика парши. Поражение ею клубней возрастает и при использовании свежего навоза.
Вот прожора!
Также очень важно следить за внесением органических и минеральных удобрений. Грамотным их использованием можно скорректировать урожайность.Картофель поглощает из почвы большое количество питательных веществ. Так, каждые 100 кг клубней выносят 4—6 кг азота, 1—3 кг фосфорной кислоты, 6—14 кг окиси калия, 2—4 кг серы, 2,5—5 кг окиси кальция. Поэтому для получения высокого урожая необходимо сбалансированное питание. В среднем на одно растение надо 1 кг перепревшего навоза, 5—6 г «Аммиачной селитры» или 3—4 г «Мочевины», 15 г «Простого суперфосфата» или 7 г «Двойного суперфосфата», 18 г калийных удобрений.
Треть фосфорных удобрений вносим в лунки при посадке. Половину азотных удобрений заделываем в почву при предпосадочной культивации, а вторую часть делим на две подкормки во время вегетации.
ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС
Золото инков и… бульбашей
История картофеля началась около 8000 лет назад в высокогорных Андах вблизи озера Титикака. Овощ был настолько почитаем, что инки ценили его, как золото. Аборигены даже время отсчитывали, исходя из того, сколько его требуется, чтобы сварить горшок картофеля. Кое-где крестьяне еще и по сей день измеряют участки в «топо» — величине, равной площади земли, необходимой одной семье, чтобы вырастить нужное им количество картофеля.
Испанские конкистадоры, отправившиеся за сокровищами инков, разрушили их государство, но не уничтожили картофель. Наоборот — привезли его в Европу. И надо сказать, никто не оставался к нему равнодушным — ни короли, ни крестьяне. Теперь даже не верится, с каким трудом любимый и почитаемый большинством овощ завоевывал призвание. В Пруссии крестьянам, отказывавшимся сажать картофель, отрезали носы и уши, а в Англии за его выращивание выдавали золотые медали. В Дании первый клубень появился в 1642 году, а фермеры начали выращивать этот овощ лишь через сто лет. И то преимущественно для скармливания скоту.
В Беларуси уже в конце XVIII столетия достаточно большие картофельные посадки были в Полоцком наместничестве и имении Телятники Могилевской губернии. В Россию первый мешок картофеля привез в 1697 году Петр I. И начались картофельные бунты. Лев Толстой позже скажет: «Картофель и тот вводится у нас с силой».
НА ЗАМЕТКУ
Среди скороспелых сортов картофеля отечественной селекции хорошо зарекомендовали себя «уладар», «лилея», «фальварак», «бриз», «дельфин». Среди средних — «янка», «универсал», «дубрава». Из более поздних — «маг», «веснянка», «блакiт», «журавiнка», «рагнеда», «акцент».
КСТАТИ
Многие современные сорта высокоурожайны генетически. При правильной агротехнике можно получить 600 кг и более с сотки.
ФАКТ
Уже никого не надо агитировать за картофель. Белорусы потребляют его больше, чем жители любой другой страны, — свыше 160 кг в год: по полкило в день.
ПОДСКАЗКИ
Угощение для проволочника
♦ Клубень надо очистить от кожуры, нанизать на палочку и закопать в землю на глубину 5—6 см. Через 3—4 дня картофель следует выкопать, а проволочников, присосавшихся к нему, уничтожить.
♦ При посадке картофеля в каждую лунку насыпьте 5—10 г мелкоизмельченной яичной скорлупы и налейте немного подсолнечного масла. Проволочник, поедая такое угощение, практически сразу же гибнет.
♦ За две недели до посадки картофеля нужно высеять набухшие зерна кукурузы: на 1 кв. м 2—3 гнезда, по 15 зерен в каждом. Появившиеся всходы необходимо выкопать с комом земли и уничтожить вместе с вредителем.
А может, по старинке?
Новое — хорошо забытое старое. Верность этого утверждения подтверждают и современные любители-картофелеводы. Сегодня они все чаще возвращаются к технологиям, популярным 100 и более лет назад. Давайте попробуем и мы найти в них здравое рациональное (а главное — урожайное) зерно. Вернее — клубень.
Ведро от одного клубня
На обработанном участке делаем ямочный или канавочный перевал глубиной 71 см. Дно канавы устилаем навозным перегноем и насыпаем сверху 27 см верхней рыхлой плодородной почвы. Клубни втыкаем в землю. По мере роста картофеля рыхлая земля постепенно проваливается, а мы подсыпаем каждый раз новый грунт, пока не заполним яму полностью. К концу лета вся траншея будет полна клубней.Урожайность зависит от питательности почвы и доступа воздуха. Для этого по бокам канавы делаем воздушный дренаж из хвороста.
16 килограммов с куста
Этот метод принято называть михайловским. Итак, картофельную грядку делим на квадраты со стороной 70—80 см. В точках пересечения делаем лунки, в которые кладем перепревший навоз, а поверх него — крупные (до 120 г) картофелины и присыпаем их землей. Когда появятся побеги (а их может быть до 10—12 на каждом клубне), четыре оставляем расти естественно, то есть вертикально, а остальные раскладываем горизонтально, присыпая почвой. По мере образования на лежащих горизонтально побегах новых побегов вновь их пригибаем и засыпаем грунтом. Вертикальные же столоны окучиваем, как обычно. Благодаря такому способу формируется сильный куст, дающий от 16 и более кг.Один на метр
По этому способу (его авторство приписывают некоему Гюлиху) каждому клубню отводим 1 кв. м. Участок делим на квадраты, в каждый из которых насыпаем хорошо перепревший навоз и формируем из него валик в виде круга. В центр валика насыпаем рыхлый грунт, в который и сажаем крупные (до 150 г) картофелины верхушкой (это очень важно!) вниз. К росткам, которые появляются кольцом вокруг клубня, по мере их вытягивания подсыпаем грунт. Причем делаем это в направлении центра кольцом. В результате столоны выгибаются наружу и отходят от клубней в виде лучей.Когда на побегах появятся первые листья, вновь подсыпаем почву. Благодаря этому в пазухах образуются дополнительные побеги. Эту операцию повторяем 3—5 раз, формируя многоярусный куст. Если питание и полив будут оптимальными, то и урожай порадует.
Хорошо лежим
По этой технологии клубни раскладываем на пересечении нарезанных борозд и слегка вдавливаем в грунт, но (внимание!) не засыпаем. В таком состоянии они остаются в течение 2—3 недель. После появления первых ростков картофель присыпаем землей, но не окучиваем. Этот способ идеален для тяжелых почв. Но использовать его можно лишь после того, как минует угроза возвратных майских заморозков. Оставленные на поверхности почвы клубни под воздействием света и воздуха провялятся, в результате чего возрастет их урожайность.Уходим вглубь
Как известно, картофель может формировать урожай на подземной части побега по всей его длине — от посадочного клубня до поверхности грунта.Перед использованием этого способа тщательно готовим участок: размечаем грядки и рыхлим плодородный слой (он должен быть не менее 25 см) на всю его глубину, внося сразу же и удобрения. Если слой гумуса меньше, досыпаем его до нужного уровня. Поверх него раскладываем почти 200-граммовые клубни с 5—6 ростками. На 1 кв. м высаживаем 6 картофелин. И расставляем по всему участку трубки высотой 55—60 см — по одной на 1 кв. м. После этого насыпаем слой грунта. Со временем почва будет оседать, и нам придется ее вновь и вновь досыпать, аж до 40 см и более.
Для чего нужны трубки? Для полива. Каждый день (вне зависимости от осадков) мы вливаем в каждую из них по 3—3,5 л воды. Можно с удобрениями.
Несмотря на некоторую трудоемкость, урожайность (как уверяют знатоки) рекордная — до 1200 кг с сотки.
sad@sb.by
